Регулируем клапанные зазоры

Регулируем клапанные зазоры

Рекомендации инженера Андрея Забелина
Тем, кто сам делает регулировку клапанов

Рекомендации инженера Андрея ЗАБЕЛИИНА

Механизм газораспределения двигателя ВАЗ-2108 и ОКИ в отличие от того, который хорошо известен по классическим "Жигулям", гораздо реже требует регулировки. И все же рано или поздно владельцу "Самары" приходится обращаться к специалистам по поводу возникшего стука клапанов. А можно ли отрегулировать зазоры самостоятельно? Рекомендации на этот счет дает инженер Андрей ЗАБЕЛИН.

Еще недавно, 15-20 лет назад, конструкция привода клапанов на "Жигулях" многим из нас казалась весьма передовой, особенно в сравнении с  "волговской". Но и компактная  "жигулевская" конструкция с короткими промежуточными рычагами (рокерами) давно устарела. На современных двигателях клапаны приводятся непосредственно кулачками распределительного вала - через цилиндрические толкатели.

Преимущества достаточно очевидны: снижается масса привода, сокращается число пар трения. Отсюда - меньше затраты мощности на работу самого привода, а кроме того, как уже было сказано, не столь частое обслуживание. Если на "Жигулях" регулировку клапанов необходимо контролировать через 10 тысяч кило - метров пробега, а то и раньше, то на ВАЗ-2108 при непосредственном приводе зазор проверяют вдвое реже.

Зазоры на двигателях  переднеприводных ВАЗов регулируют в холодном состоянии (плюс 15-20oC), что не очень удобно,  особеннолетом - приходится долго ждать, пока двигатель остынет после поездки. Но соблюдать это условие совершенно необходимо, ибо двигатель остывает неравномерно. Например, после его выключения клапаны за несколько минут снижают свою температуру на сотни градусов, тогда как блок цилиндров и его головка - всего на пять-десять. Пытаться регулировать зазоры в этот момент по меньшей мере рискованно. Лишь через несколько часов температура деталей двигателя выровняется и можно уверенно приступать к делу, причем лучшие результаты получатся именно на двигателе с комнатной температурой, для которой и определены зазоры: 0,15-0,25 мм для впускного клапана и 0,3-0,4 мм для выпускного.

Обычно перед регулировкой клапанов рекомендуют проверить (а при необходимости - и отрегулировать) натяжение зубчатого ремня привода распредвала, хотя само по себе оно на величине зазоров не сказывается, если, конечно, исправны шпильки и гайки крепления корпуса распределительного вала. Ослабленная затяжка, сорванная резьба, вытянувшаяся шпилька могут быть причиной недостаточно жесткого крепления корпуса к головке блока. В этом случае зазоры могут меняться в зависимости от натяжения ремня.

Регулируют зазоры подбором толщины сменных шайб (дисков) 2, показанных на рис. 1. В запасные части поставляют шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм с интервалом 0.02 мм. Отправляясь в магазин, не обязательно брать с собой микрометр: толщина шайбы маркируется на ее поверхности.

Шайбу ставят маркировкой к толкателю, при этом цифры располагаются над углублением в толкателе, чтобы при работе двигателя они не стерлись. К сожалению это не всегда соблюдается даже взаводских условиях, фактический же зазор между шайбой и тыльной (цилиндрической) стороной кулачка обязательно проверяют с помощью плоских щупов. Положим, впускного клапана вы получили 0.43мм. Поскольку допустимый составляет 0,3-0,4 мм, ясно: его пора уменьшить примерно на 0,05-0,10 мм. Каким образом? Толщина изношенной шайбы, скажем, 3,55мм (даже при наличии на ней положенной маркировки применение микрометра обязательно!). В этом случае можно купить и установить новую шайбу толщиной от 3,60 до 3,65 мм, тогда величина зазора будет в пределах от 0,33 до 0,38 мм, то есть попадет в норму.

Помните, что шайбы, установленные на вашем двигателе, могут быть любыми в названном выше диапазоне, а посему покупать приходится для каждого клапана свою.

Как разобрать механизм, имея в виду, что нужно сжать пружины клапана и в этом положении зафиксировать толкатель так, чтобы иметь возможность снять шайбу? На рис. 1 показано приспособление, намного облегчающее эту операцию. Штанга 3 имеет отверстия, с помощью которых крепится к тем же шпилькам, что и крышка головки цилиндров. Дополнительное, среднее отверстие в штанге позволяет использовать ее и при обслуживании двигателя "Оки" (оно выполняется точно так же).

Рычаг 4 и упор 5 в форме изогнутого клина соединены осью, концы которой после сборки расклепаны. Рычаг не обязательно делать из целого куска металла. Возможна, например, составная конструкция (фрагмент ее показан на рисунке), склепанная из отдельных листовых деталей (толщина 5 мм).

При нажатии на рычаг упор входит между кулачком распределительного вала и шайбой 2 толкасм. рис. 1), опуская последний и сжимая пружины. Теперь толкатель нужно надежно зафиксировать, чтобы попытка извлечь шайбу не обернулась травмой. Этой цели служит фиксатор 3 (рис. 2). Устанавливают его, как показано: упором в кромку толкателя, чтобы он не препятствовал извлечению шайбы.

Как извлечь шайбу? Здесь есть различные приемы. Например, используют небольшой плоский магнит, закрепленный на металлической или пластмассовой полоске, изогнутой примерно так, как державка фиксатора. Магнит к полоске проще всего прикрепить любым эластичным клеем (например, "Моментом"). Можно воспользоваться щипцами с узкими губками. Наконец, довольно быстро и легко шайбы извлекаются с помощью отвертки, заточенной, как показано на рис. 3, и обычного пинцета.

Журнал "За рулем", а какой, не знаю...
 

Вопрос к тем, кто сам делает регулировку клапанов
Отправлено : Duke

вчера вечером решил перед поездкой на СТО самому проверить зазоры в клапанах, может там все ок!, но судя по звуку там уже давно что-то нето!
Снял крышку, добрался до клапанов, воткнул ключ под крыло переднего правого колеса в дырку на ось коленвала. Выставил метки, повернул примерно на 45oсунул щуп 0.35мм на 1-ом клапане - нормально: входит и выходит с небольшим зажатием. Попробывал соседние размеры 0.30 и 0.40 - фиг -0.40мм вообще не лезит, а 0.30мм болтается как...
Ладно иду дальнше по книжке: повернул коленвал еще на 180o(180+40..50=220..230o), замерил зазор на втором цилиндре щупом 0.20мм - ок, еще + 180o на 4-ом 0.35мм - ок, еще на 180o на 3-ем 0.20 - зажат! щупом 0.15-всёравно зажато, 0.10мм - щуп болтается.
Сделал вывод что регулировать нужно только клапан на 3-ем цилиндре. Для этого и лез, чтобы только определить необходимость регулировки. Решил собирать, а сам думаю - ну вот же она шайбочка-пяточок, осталось только извлечь, замерить и поставить другую поменьше на 0.05мм (в моём случае). Время еще было, думаю попробую, если удастся извлеч - завтра на базар куплю нужную шайбочку и вечером поставлю, тем самым сэкономлю деньги отложенные на СТО для регулировки клапанов.
В книжке написано, что нужен спец. приспособление для отжатия клапана - или они там дураки совсем или я чего=то не понимаю, но ведь если неспеша поварачивать коленвал, то в определенный момент кулачок распред вала сам утопляет нужный клапан до самого низа!
Остается только сунуть подходящую железку для фиксации толкателя и затем снова немного провернуть коленвал - и вот она шайбочка перед тобой лежит бери-нехочу. Но тут начались проблемы, в гараже я не смог найти ничего подходящего, для фиксации толкателя. Все что попадалось было либо слишком толстым, либо с закругленными краями, либо длинным, либо мягким. Нужно было что-то жесткое примерно таких размеров: высотой 1.0-1.5мм, шириной примерно неболее0.5мм и длиной 2-3см(можно больше). Промучился в поисках нужного размера железки, пихал туда и то и сё. В один момент отвертка выскользнула и сыграла мне по губе :( Так что будьте бдительными! Домой ушел нисчем.
А уже дома включил ПК, перерыл конфы с "переднеприводными-0.5и полно-зубилиными" и нашел сообщение, в котором предлагается использовать в качестве фиксатора толкателя обычное ножовочное полотно, плюс к этому я убедился, что шёл в правильном направлении!