Содержание.
Содержать перепелов в домашних условиях не сложнее, чем любую другую домашнюю птицу. При небольшом количестве их можно держать даже в условиях городской квартиры, в клетках для попугаев или канареек. Содержание и уход за ними достаточно прост. Единственное условие для нормальной яйценоскости перепелов - это соблюдение условий содержания (температурный и световой режимы), а также использование специально сбалансированного, с высоким содержанием протеина, корма. В остальном они довольно неприхотливые птички.
Если вы захотите сами заняться разведением перепелов в домашних условиях, то первое, что нужно Вам знать – это то, что одомашненные самки перепелов утратили инстинкт насиживания, поэтому для вывода молодняка применяют искусственную инкубацию яиц, следовательно вам понадобится инкубатор. я не буду рассматривать такие экзотические способы разведения, как например, подкладывания яиц перепела в гнездо дикого (или домашнего) голубя или другой, аналогичной по размеру птицы.
Для инкубации перепелиных яиц используются любые малогабаритные бытовые инкубаторы систем: "Универсал", "Наседка", ИПХ, ИЛУ-Ф-03 и другие. Такие инкубаторы можно приобрести на любом рынке, или специализированном магазине.
Емкость этих инкубаторов различна, и как правило указывается из расчета количества куриных яиц. Перепелиных яиц в такие инкубаторы может войти в 4 - 6 и более раз больше, чем куриных. Так, например в
лоток инкубатора "Универсал-45" помещается яиц японских перепелов. Для многих птицеводов - любителей использование для инкубации перепелиных яиц домашних инкубаторов промышленного производства может оказаться нецелесообразным, так как для их нужд, такие инкубаторы чересчур велики. Поэтому, для тех, кто выращивает молодняк перепелов в небольших количествах, будут более подходящими самодельные инкубаторы меньшей вместимости. На своей перепелиной ферме я использую самодельный инкубатор, переделанный из наполовину обрезанного старого холодильника марки "Кодры". Его емкость составляет 144 перепелиных яйца (два лотка по 72 яйца).
Период инкубации перепелиных яиц составляет 17 суток (у курей – 21). Вывод перепелят происходит активно и заканчивается за 4 - 6 часов, хотя отдельные перепелята из одной и той - же партии, могут вылупляться и через 1 - 2 дня после основного вывода.
Только что выведенные перепелята обыкновенного перепела покрыты коричневым пушком с двумя светлыми 
полосками вдоль спины. Они очень подвижны, хотя масса их в это время составляет всего 6—8 г.
Очень интересно посмотреть яйцо, из которого вылупился перепеленок. В нем как бы проделан очень аккуратный лючок, подняв крышку которого он и выходит на свободу, в большой мир. А само яйцо остается целым.
Здоровых перепелят выращивают в фанерных или картонных ящиках. Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если количество перепелов у вас небольшое и весь вывод составляетперепелят, то для этих целей можно использовать любой подходящий фанерный ящик, например
стандартный посылочной ящик. Но если Вы собираетесь серьезно заниматься перепеловодством, а следовательно - самостоятельно и постоянно выводить своих птенцов, то Вам лучше изготовить универсальный брудерный ящик (см. фото)
Ящики должны быть чистые, дно необходимо застелить чистой бумагой, которую необходимо менять по мере загрязнения. Хотя последние время я в своих брудерных ящиках вообще отказался от использования подстилки. Перепелят из инкубатора сразу же высаживаю в ящик, на дне которого находится сетка с ячейкой 5 х 10 мм. Это исключает появления и развития у перепелят так называемого "шпагата", когда ноги перепеленка начинают разъезжаться в разные стороны (сетка на дне дает этого сделать, являясь упором для ног).
Очень важно соблюдение температурного режима. Перепелята очень чувствительны к понижению температуры и малейшее охлаждение ведет к повышенному отходу молодняка.
Перепелята с первых часов после вылупления способны самостоятельно питаться. Вообще, вся жизнь этих птиц, с самого первого дня направлена на и поглощение поиск корма. В силу очень быстрого роста и развития им требуются корма с высоким содержанием протеина, витаминов и минеральных веществ. В первые дни жизни их можно кормить мелко рубленным вареным яйцом, творогом, пересыпанным сухарями, резаной зеленью, а также птичьим комбикормом для молодняка в возрасте от 1 до 10 дней.
Растут перепелята очень быстро. За два месяца они увеличивают свою массу более чем в 20 раз и практически достигают размеров взрослой птицы. Для сравнения - цыплята за этот же период увеличивают массу всего в 14 раз, ну а до взрослой птицы им еще расти и расти...
При содержании японских перепелов с целью получения пищевых яиц обычно используют клетки высотой до 20 см. Площадь дна зависит от количества размещенных в клетке перепелов и выбирается из расчета кв. см на одну голову. Если вам нужны диетические пищевые яйца (т. е. неоплодотворенные), то в клетке можно держать одних курочек. Нестись они будут так - же, как и с петушком.
Для рационального использования места обычно несколько таких клеток ставят одна на другую (типа стеллажа).
В декоративных целях перепелов содержат парами или группами. Помещения для них должны иметь большую площадь (вольеры, большие клетки) и несколько укрытий.
Как все куриные, эти перепела охотно купаются в сухом песке, что необходимо учитывать при их содержании и периодически ставить для этой цели в клетку ванночку со слоем песка толщиной 5 - 7 см.
Помещение, в котором устанавливают клетки для перепелов, должно быть теплым, сухим, с хорошей вентиляцией, обеспечивающей поступление свежего воздуха.
Поступление свежего воздуха не должно сопровождаться сквозняком. Один из первых сигналов о наличии сквозняков - выпадение у птиц перьев.
В помещениях, где содержатся взрослые перепела, относительная влажность воздуха должна быть в пределах %. Оптимальной считается%.
Температура поддерживается на уровне°С, допустимо колебание от°С. Это оптимальный температурный режим, однако у меня одно время перепела выращивались в не отапливаемом помещении (сарае) и яйценоскость их в зимнее время при температуре 8 -10°С (обогревалась только зона с клетками) оставалась довольно высокой.
Кормят японских перепелов всеми видами зерновых кормов с мелким или дробленым зерном, яичным кормом и зеленью. Хорошо едят они комбикорма с повышенным содержанием протеина, что положительно сказывается на их продуктивности. Корм добавляют в кормушки регулярно, по мере поедания.
Кормят перепелов 2-3 раза в день. Кормушки и поилки в форме обычных желобов, которые укрепляют снаружи клеток. Для сухой кормовой смеси целесообразно использовать автоматические кормушки. В бункер, который крепят выше клеток, сухую смесь засыпают на день, или даже на несколько дней. По мере поедания корм из бункера по трубкам сыплется в кормушки.
Для поения можно использовать также автоматические поилки, их приготовление достаточно просто - по принципу сообщающихся сосудов. Воду в них можно заливать на несколько дней, но не реже одного раза в неделю перед новым заполнением водой поилки следует тщательно промывать.
Для сочных кормов следует иметь дополнительную кормушку, тоже укрепленную снаружи.
При содержании 100 самок перепелов ежедневный расход корма составляет 2,5 - 3 кг. На месяц корма потребуется около 90 кг. За этот период перепелки снесут 2яиц.
При рыночной стоимости корма равной 7,5 - 8,0 р/кг и рыночной стоимости одного перепелиного яйца ~ 1 р/шт можно определить эффективность содержания перепелов:
- затраты на корм 8 х 90 =720 р,
- цена яиц 2200 х1=2200 р,
- прибыль (без учета затрат на содержание помещения): 2= 1480 р.
Как это не печально осознавать, но Ваши домашние перепелки могут заболеть. В этом случае я думаю, Вам пригодятся отдельные советы Доктора Айболита (Ведь он как раз и был ветеринаром!)
1. Чтобы своевременно предотвратить заболевание, а также суметь эффективно вылечить ваших питомцев, необходимо выявить болезнь как можно раньше. А для этого не забывайте каждый день, при кормлении, осматривать Ваших питомцев. Обращайте внимание на внешний вид птицы, состояние перьев, кожи, на подвижность головы, крыльев и ног.
2. Поведение здоровых птиц - это то их повседневное состояние, к которому Вы привыкли. Здоровые перепелки всегда активны, много двигаются, у них хороший аппетит. Их оперенье гладкое, блестящее, чистое, имеет яркую раскраску.
3. У больных птиц перья взъерошены, она может плохо стоять на ногах, приседать. Могут наблюдаться нарушения двигательных функций крыльев и ног. Больная птица сидит в клетке особняком, нахохлившись, не подходит к кормушкам, глаза могут быть закрыты.
4. Если вы заметили, что с Вашей перепелкой творится что-то неладное, и её состояние соответствует каким либо симптомам болезни, то немедленно изолируйте больную птицу от здоровых. Для этого поместите её в отдельную клетку, или отдельный ящик - лазарет. Окажите ей первую помощь и обязательно посоветуйтесь с ветеринаром. Если есть возможность, то пригласите ветеринара к себе, или отнесите Вашу птичку на прием к нему. И вместе с ним определите меры лечения заболевшей птицы и меры профилактики для здоровых птиц.
5. Вы должны знать, что и у птиц, в частности у перепелов, все болезни подразделяются на незаразные и заразные. К незаразным болезням перепелов относятся различные травмы птицы, а также болезни, вызванные нарушениями режимов и рационов питания, не правильным содержанием и уходом. Эти болезни не передаются по воздуху или через контакт с больной птицей. Заразные болезни перепелов - это те болезни, которые передаются в результате различных инфекций. Смертность птицы при заразных заболеваниях может достигать 100%.
Все незаразные болезни можно условно разделить на три группы:
- болезни, вызванные нарушением режима питания;
- болезни, вызванные нарушением режима содержания;
- болезни, вызванные травмами, ушибами и повреждениями.
БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМА ПИТАНИЯ
Эти болезни возникают при нарушении правил кормления перепелов. Неправильное составление состава перепелиного корма может лишить перепелов необходимых витаминов и минеральных веществ. Или наоборот, передозировка различных минеральных добавок и витаминов в составе корма приводит к чрезмерному закармливанию этими веществами. И недостаток, и избыток всего этого может вызвать у перепелов различные заболевания.
Нарушение формирования скорлупы яиц
Как правило, причина возникновения этой болезни - недостаточное количество в рационе перепелов минеральных веществ, кальция и витамина Д. При этом заболевании перепела несут яйца с очень тонкой и мягкой скорлупой, или вообще без скорлупы, а только с подскорлупной пленкой.
Лечение: Увеличьте содержание минеральных веществ в рационе перепелов. Добавляйте в корм необходимое количество мела, а также измельченной ракушки. В качестве минерального вещества можно использовать измельченную скорлупу от использованных в пищу перепелиных яиц.
Различные авитаминозы
Эта болезнь возникает при недостатке в организме перепелов витаминов групп A, B,C, D. Так, при нехватке в организме аскорбиновой кислоты (витамина С) наблюдается замедление роста и развития молодняка, нарушение опиряемости. У взрослых перепелов снижается яйценоскость, а также ухудшается качество скорлупы.
Лечение: добавляйте в рацион необходимое количество кормов, содержащих витамины - рыбную и мясокостную муку, кормовые дрожжи, зеленые корма.
Выпадение яйцевода вместе с яйцом
Эта болезнь может возникнуть как в результате неправильного питания, так и результате неправильного содержания. Возникает она в том случае, если при содержании перепелов в возрастедней используют полноценное питание для взрослой птицы и интенсивное освещение, продолжительностью 20-24 часа. В этом случае идет стимулирование раннего полового развития и наступает ранняя яйцекладка (в возрасте 30-35 дней). У самок перепелов, не успевших резвится физиологически, могут отмечаться случаи выпадения яйцеводов вместе с яйцом. В этом случае, как правило, перепелка погибает. Такие же заболевания могут возникать у взрослой птицы при недостатке в рационе витаминов А и Д2.
Лечение: Для устранения этой болезни добавляйте в рацион перепелов в течении недели двойную дозу витаминов А и Д2.
БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ
Эти болезни возникают при нарушении правил содержания перепелов. Нарушение норм посадки птицы (как правило - повышенная плотность посадки перепелов), яркий свет, размещение клетки с перепелами под прямыми лучами солнца, или на сквозняке, не соблюдение светового режима или режима кормления могут послужить причиной различных заболеваний.
Проявление случаев каннибализма или расклева
Причина проявление этой болезни, как правило заключается в скученном содержании птицы, а также ярком освещении. Перепела ведут себя неспокойно, дерутся, расклевывают друг друга. Причем повреждения наносятся как правило в области головы. Если не принять мер, то повреждения, наносимые перепелами друг другу, могут быть такими, что у них окажется расклеванная голова, выклеваны глаза, а отдельные могут быть заклеваны до смерти. Часто это проявляется и в случае посадки в клетку к самкам нового самца.
Лечение: Первым делом изолируйте поврежденную птицу в отдельную клетку. Уменьшите освещенность и уменьшите плотность посадки. Следите за полноценным рационом питания перепелов, включайте в него рыбную и костную муку. Без причины старайтесь не производить перегруппировку птиц в клетках (пересаживание птиц из одной клетки в другую, т. е. из одной группы перепелов в другую).
Выпадение пера (залысины)
Эта болезнь появляется в случае наличия в помещении для содержания перепелов сквозняков, а также при низкой влажности воздуха (менее 50 %). У перепелов на спине, на голове выпадают перья, появляются островки залысин, т. е неоперенных участков кожи. Перья становятся ломкими, кончики перьев разрушаются.
Лечение: Устраните причины появления болезни (сквозняки и низкую влажность). Для профилактики добавляйте в рацион витамины группы В - кормовые дрожжи.
БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ ТРАВМАМИ, УШИБАМИ И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
Эти болезни как правило появляются в результате испуга птицы и резкой попытки взлететь в клетке. При этом птица может непроизвольно травмироваться о крышу или стенки клетки. Так - же, такие повреждения перепел может получить при неосторожной посадке птицы в клетку.
Травмы, повреждения и переломы костей.
Эти повреждения случаются при ударе о части клетки. В зависимости от тяжести повреждений могут приниматься решение о лечении (или не лечении). Если в результате травмы птица получила открытый перелом крыла или лапы, и она не является селекционным экземпляром, то такую птицу лучше пустить на мясо. Если птица представляет интерес с племенной точки зрения, то тогда можно попробовать провести лечение.
Лечение: Первым делом изолируйте птицу от остальных обитателей птицефермы. В случае травмы осторожно обрежьте ножницами перо вокруг раны. Обработайте рану раствором марганцовокислого калия или фурацилином. Смажьте рану настойкой йода, и при возможности забинтуйте рану. Через 2-3 дня размотайте бинты и осмотрите рану, при необходимости смажьте йодом еще раз. При переломе осторожно выправьте концы костей, продезинфицируйте кожу вокруг поврежденного участка. На переломанную кость наложите вату и шину из тонких палочек. Все аккуратно забинтуйте.
Заразными болезнями перепела болеют гораздо реже, чем другая домашняя птица. Но полностью исключить возможность их заболевания нельзя. Как правило, заразные болезни возникают в результате воздействия различных инфекций, вызванных какими либо патогенными болезнетворными бактериями и вирусами. Возбудители этих болезней, при благоприятных условиях, могут легко и быстро размножаться в организме птицы, и как результат - ваша здоровая, полная жизни перепелка превращается в больную и сонливую птицу. И самое печальное из всего этого, это то, что смертность при заразных заболеваниях может достигать 100%. Как правило, возбудители инфекций, личинки мух концентрируются в помете птицы, поэтому своевременная уборка помета является одной из профилактических мер, по предотвращению заразных заболеваний ваших перепелов. Для лечения заразных болезней применяют различные антибиотики и антисептики.
Антибиотики - органические вещества, образуемые микроорганизмами и обладающие способностью убивать болезнетворные микробы или препятствовать их росту. К антибиотикам относятся: пенициллин, тетрациклин, стрептомицин, окситеракциклин, террамицин, биомицин и др.
Антисептики - средства, обладающие противомикробным действием. Их также применяют для борьбы с болезнетворными микробами. К антисептикам относятся: борная кислота, фурацилин, раствор перекиси водорода, риванол, раствор марганцовокислого калия и хлорацида.
Требования к помещению
Помещение может быть любым, главное, что бы оно удовлетворяло некоторым основным требованиям:
§ Помещение должно хорошо проветриваться - свежий воздух просто необходим! И еще учтите, что перепелки не любят сквозняков и яркого света. По этой причине не следует располагать клетку у окна. Яркий свет и пролетающие птицы вызывают у перепелок стресс, что в свою очередь является одной из причин, по которой они могут перестать нестись или станут клевать друг друга.
§ Важно, чтобы температура в помещении была не ниже +16°С - оптимальная порядка 18-20°С.
§ Освещение должно быть умеренное в течение 16-17 часов в сутки. Продолжительность светового дня менее 12 часов приводит к прекращению яйцекладки.
- Еще нужно исключить доступ других животных: птиц, кошек, собак и прочих животных. Излишнее беспокойство перепелкам вовсе не к чему. Это снижает яйценоскость и еще может стать причиной расклева.
Требования к клетке
Строгих требований к строению клетки нет, кроме, пожалуй, двух важных условий:
§ Площадь пола клетки на одну взрослую особь должна быть 100-120 кв. см. При более тесном или просторном содержании, они хуже несутся.
- Важно, чтобы высота клетки была не более 20-25 см. Иначе перепела взлетая, наберут большую скорость и могут пораниться о верхнюю часть клетки.
За время разведения перепелов конструкция, размеры клеток и материалы, используемые при изготовлении, несколько менялись. В настоящее время я использую сдвоенные клетки с поилкой по средине. Конструкция клетки достаточно проста, и их нетрудно изготовить самостоятельно.
В клетках, где перепела содержатся на мясо, пол не имеет уклона, яйцесборник отсутствует. Это обусловлено стремлением снизить затраты материалов и времени на изготовление. Если помимо самцов вы оставили на откорм и самок - сбор яиц в таких клетках, несмотря на отсутствие яйцесборника, не займет много времени, т. к. по-настоящему нестись они начнут с двух месяцев.
При поголовье больше нескольких сотен перепелов, а также в клетках с несушками, яйцесборник все же лучше сделать. Преимущества такой конструкции очевидны: упрощается сбор яйца, а само яйцо гораздо меньше пачкается пометом, что улучшает его товарный вид.
При изготовлении клеток я использую деревянные бруски сечением 20х40 мм и оцинкованную металлическую сетку. Поддоны изготавливаю из ДВП, фанеры, но лучше использовать листовой (не волнистый) стеклопластик - поддоны из него очень долговечны. Возможно использование и других материалов.
Для пола лучше всего подходит сетка с ячейкой 10х10 мм. В местах доступа к кормушке 20х40 или 20х50 мм.
Для экономии места клетки следует расположить в 3-4 яруса. Целесообразно первый ярус разместить на высоте не менее 80-100 см от пола. Перепелки не любят сквозняков, да и при меньшей высоте при обслуживании пришлось бы ползать на четвереньках. Не стоит делать больше 3х-4х ярусов. Чтобы добраться до верхней клетки придется вставать на что-нибудь, что так же очень не удобно.
А это вариант декоративной клетки. Такую декоративную клетку можно поставить в квартире на кухне или балконе, или на даче на веранде или в беседке.
На этой фотграфии видно как сделана и закреплена кормушка (слева). На переднем плане видна дополнительная кормушка, в которую можно положить траву и прочую зелень...
...С другой же стороны закреплена поилка.
Корм для перепелов
Основной компонент корма - мелкодробленая кукуруза и пшеница. Можно добавить до 10-15% другого зерна. И обязательно добавляется соевый или подсолнечный шрот, ракушка, мел, рыбная мука и премикс "Солнышко" или "Рябушка".
Доступным и в тоже время полнорационным кормом является комбикорм ПК-5 до 3-х недельного возраста и ПК-6 после 3-х недель с добавлением ракушки до 10% по весу. Для взрослой птицы хорошим кормом является комбикорм ПК-1 и ПК-2, составленный для курицы-несушки, с добавлением опять таки ракушки.
По данным, приводимым в литературе, самка в период яйцекладки съедает около 20-30 г корма в день, самец около 18 г.
На практике, за два месяца от рождения до достижения полной зрелости, на одну особь расходуется 1-1,2 кг комбикорма.
Как часто их нужно поить?
Перепелки много пьют. Вода должна быть в поилках постоянно, как впрочем, и для других птиц.
Воду меняют 3-4 раза в день. Ни в коем случае нельзя допускать застоя и затухания воды. Вода должна быть всегда свежая.
В связи с этим, при большом поголовье, целесообразно подумать о сооружении поилок с проточной водой. Для молодняка устраивают так называемые вакуумные поилки. Проще говоря, это перевернутая бутылка или банка, опущенная горлышком в мелкую посудину, так чтоб слой воды был не более 10-15 мм, иначе перепелята могут захлебнуться. Воду в такой поилке меняют по мере загрязнения, но не реже 2-х раз в день.
Основной уход
Как я уже говорил, уход за перепелами относительно не сложен. Правда, при поголовье в несколько тысяч голов уборка помета, раздача кормов, сбор яиц и прочие операции по уходу могут занять довольно много времени, но не требуют значительных физических усилий. Это по силам всем от детей до людей пожилого возраста.
Помимо этого необходимо периодически контролировать температуру в помещении, включать вентиляцию или открывать окна или двери, если возникла необходимость проветривания. Проветривание или работа вентиляции не должна сопровождаться сквозняком, которого перепела так не любят.
Желательно раз в неделю или чаше в клетку ставить ванночку с песком для "купания". Это позволяет птицам избавиться от паразитов и привести свои перышки в порядок. После такой процедуры они выглядят бодрыми и красивыми.
Периодически осматривать поголовье - выявлять больных птиц. Хотя перепела весьма устойчивы к инфекционным болезням, но, при неправильном содержании, наблюдается выпадение перьев, расклев и даже каннибализм. Если это случается часто и носит массовый характер необходимо выявить причину этого и устранить её. Среди возможных причин можно назвать: неполноценный корм или его недостаток, слишком яркий свет, сквозняки, слишком низкая или слишком высокая температура в помещении и другие.
Уход за молодняком
После окончания инкубации птенцов пересаживают в клетки для молодняка или в так называемые круги.
В таких клетках пол делается сплошным и засыпается стружкой. Внутрь ставится вакуумная поилка и лоток для корма. Высота такой клетки больше, чем для взрослых перепелов и составляет 40-50 см, так как внутри необходимо поместить лампы для обогрева и освещения. В клетку площадью 70х200 кв. см можно поместить до
200 птенцов. Для обогрева и освещения используются 4 лампы мощностью 100 Вт в первые 3 дня и 60 Вт - до 10-го дня (заметим, что мощность и количество ламп может быть и иной, в зависимости от внешних условий). Если перепелятам холодно это легко определить. Они сбиваются в кучу ближе к лампе. В этом случае количество или мощность ламп нужно увеличить.
Особо отмечу, что для молодняка в первые три недели освещение должно быть круглосуточным. Это связано с высокой потребностью в пище. Даже небольшой перерыв в получении корма может привести к значительному ослаблению птенцов и к их гибели.
После 10-го дня подросших птенцов помещают в так называемые промежуточные клетки. Размер такой клетки порядка 50х90 см, высота - 40-50 см. В клетке одна лампа мощностью 25-40 Вт для освещения. Пол уже не сплошной, а сетчатый, как во "взрослой" клетке. Кормушки и поилки вынесены за пределы клетки, но, в отличие от "взрослой" клетки, размер ячейки сетки в местах доступа к кормушкам и поилкам 25х25 мм.
В возрасте 20 дней перепелов пересаживают во "взрослые" клетки.
Если позволяет площадь, молодняк можно содержать в кругах. "Круг" представляет собой полый цилиндр без дна диаметром около метра и высотой 50-60 см. Изготавливают его из мелкой сетки или из листового материала, например, ДВП. Такой цилиндр устанавливают на пол, насыпают слой стружки, которую периодически меняют или подсыпают свежую. Внутрь ставят поилку и кормушку, как и в клетку. Сверху размещают 1-2 лампы.
В таких кругах птенцов содержат до 20 дней, затем пересаживают во "взрослые" клетки.
Чем кормить молодняк?
Лучшим кормом для молодняка (до 20-30 дней) является комбикорм ПК-5. Перепелкам старше 30-ти дней можно смело давать "взрослый" корм.
Инкубатор
В литературе описано немало вариантов самостоятельного изготовления инкубаторов и устройств терморегулирования. Можно купить готовый инкубатор промышленного изготовления, или, например, приобрести только терморегулятор, а сам инкубатор изготовить самостоятельно. В общем, подойдет практически любой инкубатор, главное чтобы он позволял устанавливать и поддерживать температурный режим в пределах 37-39 °С.
Поскольку перепелиные яйца по размеру значительно меньше куриных, то в инкубаторах, рассчитанных на куриное яйцо, перепелиные яйца можно закладывать в одном лотке в два ряда, при этом их поместится примерно в три раза больше, чем куриных.
Еще одно необходимое условие успешной инкубации - периодический переворот яиц. Хорошо, если инкубатор осуществляет автоматический переворот яиц, иначе придется это делать вручную 6-8 раз в сутки, но не менее 4-х раз. При не соблюдении этого условия птенец прилипает к внутренним стенкам яйца и не сможет вылупиться.
Какой бы инкубатор вы не использовали, промышленного или самостоятельного изготовления, учтите, что вам придется столкнуться с таким явлением, как разность температур на верхнем и нижнем лотке. Физически это объясняется конвекцией, т. е. более теплый воздух поднимается вверх, а более холодный, соответственно, опускается вниз. Для уменьшения этого эффекта внутри инкубатора монтируют вентилятор. Но даже присутствие вентилятора не гарантирует равномерного нагрева, поэтому перед использованием инкубатора необходимо осуществить контроль температуры как минимум в двух точках: на нижнем и верхнем лотке. Для больших инкубаторов точек контроля может быть больше.
Температуру следует замерить медицинским термометром (удобнее использовать сразу два). Уличные и комнатные термометры использовать для этой цели не следует, т. к. они не дают требуемой точности измерения. Контроль производят через несколько часов после включения инкубатора, когда он выйдет на рабочий режим. Можно проделать несколько замеров, например, через полчаса или час. Таким образом, вы узнаете не только разность температур на верхнем и нижнем лотке, но проверите стабильность поддержания температуры в течение длительного времени. И не забудьте, что медицинский термометр перед каждым замером нужно "стряхнуть".
Максимальная разность температур не должна превышать 2-3 °С, иначе для некоторых лотков температура выйдет за допустимые 37-39°С.
Если все же наблюдается значительная разность температур, нужно проанализировать конструкцию инкубатора и принять меры к уменьшению этого эффекта. Причины могут быть следующие: недостаточная эффективность вентилятора; плохая теплоизоляция стенок инкубатора; внутренние конструктивные элементы мешают циркуляции воздуха или слишком мало расстояние между лотками и стенками инкубатора; слишком мощный нагреватель. В качестве последнего зачастую используют обычные лампы накаливания подходящей мощности. Использование большего количества ламп меньшей мощности позволит добиться более равномерного нагрева. Кроме того лампы меньшей мощности (25-60 Вт), как правило, служат дольше, чем лампы мощностью 100 и более Вт.
В инкубаторе необходимо поддерживать определенную влажность. Для контроля влажности используют психрометр.
Если не найдется такого прибора заводского изготовления, то устанавливают два обычных бытовых термометра так называемый "сухой" и "влажный". Название говорит само за себя: нижнюю часть "влажного" термометра обворачивают тонким слоем влажной марли. Чтобы увлажнение было постоянным, другой конец марли опускают в небольшую емкость с водой. За счет испарения воды с поверхности марли, происходит охлаждение, температура на "влажном" термометре падает. Разность показаний таких термометров тем больше, чем меньше влажность и, наоборот, при влажности 100% показания обоих термометров одинаковы. Чтобы избежать отложения солей на "влажном" термометре рекомендуется использовать дистиллированную воду. Существует так называемая психрометрическая таблица, по которой, зная показания термометров, можно определить влажность.
Это, так сказать, научный способ. На практике же достаточно на дно инкубатора установить лотки или какую-либо другую посуду с водой. Для нормального увлажнения нужно, что бы площадь испарения воды составляла около 2/3 от площади пола (дна) инкубатора. Поначалу я пользовался психрометром, но вскоре убедился, что емкости с водой дают необходимое увлажнение, и этот прибор стал не нужен.
В период вывода лотки с водой необходимо убирать или накрывать, чтобы птенцы не утонули, упав в них.
Некоторые, для увлажнения, используют конструкцию в виде капельницы. Капля воды периодически падает на вентилятор, который гоняет воздух внутри инкубатора, чем и достигается увлажнение. Сам я этот способ не пробовал, но думаю, что в этом случае нужно использовать фильтрованную или, как минимум, кипяченную отстоянную воду, иначе вскоре на деталях инкубатора появится налет солей.
В течение последних двух дней перед выводом применяют более интенсивное увлажнение яиц. Подробнее об этом в разделе Инкубация.
В своем хозяйстве я использую два промышленных инкубатора в качестве рабочих и один инкубатор самостоятельного изготовления, в качестве выводкового. Для его постройки использовались недорогие доступные материалы брус, ДВП, и т. д., терморегулятор - промышленного производства.
Получение инкубационного яйца.
Для получения инкубационного яйца содержат так называемое инкубационное стадо (или поголовье). Необходимо, разумеется, чтобы яйцо было оплодотворенным. Для этого содержат вместе самцов и самок, причем на одного самца приходится 3-4 самки. Меньшее количество самок на одного самца приводит к излишнему расходованию кормов и полезной площади в клетках, а большее - к тому, что процент оплодотворенных яиц снижается, и как следствие снижается общий процент выводимости. Смотрите Как отличить самца от самки?
Яйцо для инкубации берут от птиц с 2-х месячного возраста в течение 8 месяцев. В дальнейшем процент оплодотворенности яиц снижается, хотя яйценоскость еще остается достаточно высокой, поэтому яйцо от самок старше 10 месяцев используют как пищевое. (В возрасте примерно 12 месяцев яйценоскость снижается, и самок забивают на мясо. По вкусовым качествам мясо 2-х и 12-ти месячных перепелов практически не отличается).
Отбор яйца на инкубацию.
Для инкубации пригодно яйцо средних размеров массой 10-14 г. Оно должно быть неповрежденное, правильной формы. Крупное яйцо бракуют т. к. оно может быть с двумя желтками. Мелкое яйцо так же бракуют - перепелята из них выводятся менее жизнеспособными.
Хранение инкубационного яйца до закладки в инкубатор.
Не смотря на то, что срок хранения пищевых яиц достигает 3-х месяцев, срок хранения инкубационных яиц значительно меньше.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
