Вообще наибольшее архитектурное сходство кубанские дольмены имеют с дольменами в Пиренеях, и это, быть может, является еще одним подтверждением таинственной, пока еще совсем мало исследованной связи древних басков с народами Кавказа (некоторые филологи склонны относить язык басков к кавказской группе языков).

Есть дольмены, крыша которых закруглена по верхним боковым ребрам и по обоим задним углам. Изредка попадаются и круглые дольмены (дольмен на реке Жане в Геленджикском районе). На внешней (иногда на внутренней) поверхности некоторых дольменов встречается нехитрый орнамент в виде зигзагообразной штриховки (дольмен в ущелье реки Адегой близ станицы Шапсугской), солярных знаков, частей человеческого тела, фаллических изображений, а в иных случаях даже примитивный рельеф в виде обращенных вниз зубчиков на боковых торцах верхней плиты. На крыше некоторых дольменов имеются чашеобразные углубления, давшие повод думать, что в эти последние помещались жертвоприношения или пища во время тризн.

Во многих дольменах полом служит монолитная песчаниковая плита (шестая по счету во всем сооружении), в других случаях пол мавзолея вымощен мелким камнем, а в середине его находится каменный ящик.

Перед фасадом дольмена всегда имеется площадка — иногда искусственная, иногда естественная, изредка огороженная менгирами и кромлехами. У одного из описанных в литературе дольменов-монолитов такая площадка размерами 2,5X2,5 м вырублена на уровне его пола из той же скалы, что и сам дольмен, и находится на высоте более 3 м над поверхностью земли. Очевидно, такая площадка была нужна для ритуальных целей.

Отверстие портала всегда достаточно широко для того, чтобы в него мог проникнуть человек. В литературе описан только один дольмен, имеющий маленькое овальное отверстие с наибольшим размером 26 см. Он был обнаружен на Зацепиной поляне близ станицы Баговской.

Вес монолитных плит, использованных при строительстве дольменов, достигает 23 т. Строители использовали местные породы — прочные песчаники, плотные известняки, но иногда эти гигантские плиты им приходилось транспортировать на расстояние 15—20 км. В таких случаях были нужны одновременные усилия не менее 150 человек, быть может, использовалась тягловая сила быков. Камень обкалывался, шлифовался, в плитах выбивались пазы.^Считается установленным, что строители дольменов применяли при обработке плит шлифовальные камни и тесла с округлыми и прямыми лезвиями, что при возведении мавзолеев они использовали натянутый шнур и отвес. Перемещая и разворачивая многотонные глыбы, они прибегали к помощи рычагов, веревок, подсыпок и тому подобных средств.

Дольмены служили местами одиночных, парных и множественных захоронений. В последнем случае покойники сидели в. нем по углам и в центре. Рядом с ними располагалась погребальная утварь: керамика с примитивным орнаментом, металлические ножи и топоры, ритуальные бронзовые крюки, кремневые наконечники дротиков и стрел. Тела умерших украшали сердоликовые бусы, золотые височные кольца. Иногда в дольменах находили скелет собаки — это животное сохраняло свое сторожевое назначение и в погребальном ритуале.

Многие изделия, найденные в дольменах, выполнили роль «опорных» (то есть по ним было установлено время создания дольменов), другие были квалифицированы как материал, помещенный внутрь мавзолеев в более поздние времена. Найденный инвентарь и орнаментировка дольменов, символизирующая идею возрождения жизни и идею плодородия, свидетельствуют о связи между культурами горного Закубанья и Средиземноморья.

Впоследствии некоторые дольмены стали играть роль мест вторичных, многократных захоронений и превратились во вместилища костей — оссуарии. В дальнейшем дольменное погребение сменилось обычаем хоронить мертвецов на ветвях деревьев.

Дольменная культура сыграла заметную роль в становлении абхазо-адыгского этноса на его раннем этапе. Мегалитические мавзолеи вошли в словарный состав языков народов западной оконечности Кавказа и в их предания. Мегрелы называли дольмены «одзвале», «садзвале» (вместилища костей), а также «мдишкуде» (дома великанов), абхазы — «адамра» (древние могильные дома). Адыги первоначально пользовались словрм «кеу-неж», которое имеет тот же смысл, что и абхазское «адамра», а в более поздние времена термином «испыун» («испун», «спыун»), который переводится как дом карлика («спи»—карлик, «унэ»—дом). Согласно адыгским преданиям, дольмены — жилища, построенные великанами («нарт», «еныжь») для соседнего с ними племени карликов («спи», «цан», «цанна») из великодушия и жалости к беззащитным существам (впрочем, имеется вариант легенды, утверждающий, что коварные карлики вынудили хитростью простодушных гигантов выполнить эту работу). Более поздние адыгские сказки утверждают, что круглое отверстие входа дольмена гномы, как лихие джигиты, преодолевали, выпрыгивая из испыуна и запрыгивая внутрь его верхом на зайцах.

Появившиеся впоследствии в горном Закубанье черноморские казаки окрестили дольмены «богатырскими хатками» — названием, отражающим скорее не размеры здания, а усилия, употребленные при его постройке.

Дольмены Кубани вот уже почти двести лет вызывают пристальный научный интерес. Ученые подчеркивают, что с ними продолжает быть связано множество тайн и загадок. Слабо пока изучены прижизненные поселения носителей дольменной культуры, еще не создана хронологическая шкала дат сооружения дольменов, основных архитектурных типов и смены погребального обряда в них. Недостаточно разобран вопрос об отношении культуры дольменов к предшествующим и последующим культурам. Неравномерно исследованы существующие дольмены. Хорошо изучено, например, содержание богатейших захоронений в Новосвободненском дольменном некрополе и в многочисленных дольменах Абхазии, и в то же самое время существует множество дольменных групп в горном Закубанье и Русском Причерноморье, которые еще никогда не рассматривались. До сих пор нет обмеров, описаний, чертежей многих дольменов и разработанных методов систематизированного сравнения их особенностей. Недостаточно изучена и сравнительная архитектура дольменов Кавказа и остального мира. Все это налагает особую ответственность на нас, живущих сегодня: каждый дольмен должен оберегаться нами как зеница ока. Парадокс: дольмены пережили эпохи варварства, нашествий и войн — и сохранились. А сегодня, в век расцвета цивилизации, в век массового образования, мы становимся свидетелями случаев порчи дольменов нашими современниками.

Каждый дольмен должен быть заинвентаризован, снабжен охранительным аншлагом, подходы к нему в лесу должны быть отмечены стрелками-указателями. При горных лесоразработках вокруг дольменов следует оставлять кольцо нетронутого леса. Все эти меры могут возбудить должное уважение к памятникам, невообразимой давности.

Опыт последних десятилетий показывает, что некоторые из дольменов, относящиеся к описанным в литературе дольменным группам, местонахождение которых потеряно, были вновь обнаружены туристами. Кроме того, не исключена возможность обнаружения дольменов, неизвестных науке, не включенных в существующие каталоги. Задача отыскания дольменов, снабжения их аншлагами доступна всем, кто ходит в горы работать или путешествовать: лесорубам, туристам, краеведам, охотникам, юным следопытам.

...Верховья Пшиша отделены Главным Кавказским хребтом от верховий впадающей в Черное море реки Аше, бассейн которой является средоточием наиболее интересных и редких по архитектуре ложнопортальных дольменов. Из долины Пшиша в долину реки Аше ведет тропа одного из самых старых пешеходных маршрутов в Краснодарском крае — № 29.

Его своеобразие состоит в том, что часть пути туристы проходят по гребню Главного Кавказского хребта— от вершины Семашхо до вершины Бекишей. Рядом с Семашхо (1459 м) на Водораздельном хребте расположена гора Батарейная (1397 м). Этому названию она обязана сентябрьским дням 1942 года, когда на ней располагалась артиллерийская батарея старшего лейтенанта Кольцова. Прямой наводкой она уничтожала рвавшихся к перевалу фашистов. С вершины горы Батарейной артиллеристы могли далеко просматривать местность: отсюда как на ладони им были видны склоны горы Индюк, разъезд Гойтх на единственной пересекавшей Кавказский хребет железной дороге Армавир — Туапсе, проселочная дорога на Туапсе, горные тропы в долине реки Пшехи, притока Белой. Батарея отбила более сорока атак гитлеровцев, и враг здесь так и не прошел.

Лесные чащи в долинах Пшиша и его притоков в годы войны служили приютом для партизанских отрядов, возглавлявшихся и . Народные мстители истребляли живую силу и технику врага, а также сделали все, чтобы в его руки не попала ни одна капля хадыженской нефти. Они законопатили довоенные эксплуатационные скважины и уничтожили те, которые немцы пытались вновь бурить.

Во время Отечественной войны в долине Пшиша несколько месяцев шли кровопролитные бои, оставившие во многих местах на склонах гор обгорелые и расщепленные снарядами и бомбами пни. В дни наступившего мира эти изуродованные останки деревьев были выкорчеваны, земли распаханы, и на оголенных от леса склонах появились молодые фруктовые сады, обширные плантации мускатного шалфея, лаванды, перечной мяты, евгенольного базилика, казанлыкской (крымской) красной розы. Эти культуры, богатые эфирными маслами, являются ценнейшим сырьем для парфюмерной промышленности.

Тысячи гектаров дикорастущих фруктовых деревьев — живой памятник некогда густо расположенным в долине Пшиша хатукаевским аулам. Сегодня дикие сады вновь поставлены на службу человеку. Используются их исключительная приспособленность к почвенно-климатическим условиям гор, их долговечность, высокая урожайность и стойкость по отношению к болезням и насекомым-вредителям. Начало систематическому окультуриванию дикорастущих рощ было положено в 1955 году, когда сотни энтузиастов вышли в леса с топорами, лопатами, пилами и граблями очищать от зарослей старые хатукаевские сады. Они срезали дикие кроны, расчистили делянки, а специалисты-садоводы привили черенки культурных сортов на высоких пнях — подвоях. И на месте дремучей чащи поднялись новые сильные деревья, дающие небывало высокие урожаи яблок, груш и слив.

Долина Пшиша густо заселена. Кроме города Хадыженска, на берегах привольно раскинулись станицы Кабардинская, Лесогорская, Тверская, Гурийская, Черниговская, Бжедуховская, аулы Габукай, Теучеж-хабль и другие населенные пункты.

Долиной Псекупса к берегу моря

...Есть наслажденье в бездорожных чащах, Отрада есть на горной крутизне, Мелодия — в прибое волн кипящих, И голоса — в пустынной тишине.
 

Джордж Гордон Байрон

Псекупс берет начало на северо-западном склоне горы Агой. Вершина ее (995 м) доминирует над всей той частью Кавказа, которая расположена к западу от транскавказской железной дороги Армавир — Туапсе. Горы здесь невысоки, но они сохраняют удивительно живописный и разнообразный облик вплоть до самого западного края — долины Сукко близ Анапы: чудесные дубово-буковые леса, многочисленные панорамные вершины, скалистые ущелья, водопады, причудливые скалы и солнечные поляны, радующие глаз своим пышным разнотравьем. Такова же и долина Псекупса: в своей верхней части она имеет вид узкого ущелья, покрытого лесами, затем в ней начинается чередование привольных полян, раскинувшихся в котловинах, образуемых округлыми горами, с щелями теснин, которые на Псекупсе и многих других соседних притоках Кубани — Чибии, Афипсе и других носят данное местным населением название «Волчьи ворота». Эти сужения означают, что в таких местах Псекупс прорывается через систему хребтов, идущих параллельно Водораздельному хребту Большого Кавказа. Разрубив самый последний — самый северный — из них на две части — правобережную (Котх) и левобережную (Пшаф), Псекупс выходит за пределы гор и спускается по предгорьям — террасам реки Кубани. Завершив свой почти полторастакилометровый путь, он впадает в Краснодарское водохранилище.

Еще до выхода из ворот принимает в себя два крупнейших из его многочисленных притоков —Чепси и Каверзе.

Из верховьев разветвленного бассейна реки Чепси ведут невысокие, покрытые лесом и лугами перевалы в долины рек Нечепсухо и Шапсухо, впадающих в Черное море, а на крупнейшем притоке Чепси —Аюке находятся уникальные памятники природы — каскад водопадов и знаменитая Фанагорийская сталактитовая пещера. Из пяти Аюкских водопадов наиболее сильное впечатление оставляют второй, под пятиметровыми струями которого имеются озерца — «ванны» и «котлы», а также третий.

Фанагорийская пещера — самая большая в горных окрестностях Краснодара. По последним данным, ее длина достигает 800 м. Она простирается с северо-востока на юго-запад. Вход в нее расположен на узком гребне водораздела между речкой, текущей со склонов Главного Кавказского хребта по так называемой Пещерной щели, и Аюком, в 5—6 минутах ходьбы от последнего. Пещера начинается пятидесятиметровым коридором, очень тесным, сужающимся к полу и потолку. Стены пещеры покрыты налетом вязкой желтой и белой глины, ноги хлюпают по воде — навстречу бежит ручеек, температура воды в котором одна и та же зимой и летом (7—8°С). Коридор сменяется первым залом, украшенным сталактитами и сталагмитами, большая часть их варварски уничтожена «любознательными» посетителями. Затем снова коридор и снова зал. Самым большим является третий зал пещеры: его длина достигает 34 м. В сталактитах и сталагмитах накапливается радиогенный углерод, что и обусловливает некоторую ионизацию воздуха. Пещера залегает в. нижнемеловых известняках (валуны и гальки коралловых известняков, скрепленные известковым цементом) и имеет карстовое происхождение. В ней были обнаружены кристаллы исландского шпата — вещества, обладающего хорошо выраженным свойством двойного лучепреломления.

Не так давно все ущелье Аюка было покрыто девственными дубовыми и буковыми лесами, испещренными одиночными экземплярами пихты близ входа в пещеру. В уже упоминавшемся первом советском путеводителе по тогдашнему Кубанскому округу «Кубань и Черноморье» (1927) читаем: «Весьма рекомендуется от села Фанагорийского нанять проводника, так как без его помощи трудно бывает найти вход в пещеру в диком, малодоступном ущелье реки Аюк... сплошь покрытом буковыми и дубовыми лесами». В настоящее время лес по всему левому берегу Аюка полностью вырублен — от самой кромки воды до гребня горного склона, хотя существующие нормативы запрещают рубку в прилегающей к реке полосе менее чем километровой ширины. В результате река обмелела, и расположенные невдалеке от пещеры водопады, некогда заглушающие своим ревом все вокруг, утихли.

Да, лес —это резервуар ценнейшей древесины, идущей на нужды строительной и мебельной промышленности, использующейся для производства лекарств и дубильных веществ. Но живой лес является и основным, наиболее благоприятным для человека фактором географической среды, ибо жизнедеятельность леса сохраняет и улучшает почву и климат, режим рек и чистоту воздуха. Особенно это относится к горным лесам, которые предупреждают катастрофический смыв почвы бурными паводками и селями, обеспечивают накопление запасов подземных вод и регулируют их сток с гор на равнину.

После порубок горные леса восстанавливаются гораздо медленнее, чем равнинные, а ведь более 90 процентов лесов Краснодарского края — горные. И в этой связи ученые Кубани неоднократно ставили вопрос о необходимости создания на базе лесов края, не вошедших в Кавказский государственный биосферный заповедник, двух резерватов с режимом национального, или народного парка (когда разрешен массовый туризм с соблюдением строгих правил культуры поведения, но исключается промышленная деятельность). Эти два резервата — Кубанский лес и Черноморский лес включили бы в себя соответственно все леса края в пределах Закубанья и полосы между берегом моря и Главным Кавказским хребтом. К сожалению, в обозримом будущем не предусматривается внедрение этого предложения в жизнь, и интенсивная добыча леса в горах Краснодарского края продолжается. При этом в ряде мест нарушаются утвержденные Правила рубок главного пользования в горных лесах Северного Кавказа. Допускаются перерубы древесины сверх установленных норм, лесосеки остаются захламленными: на них ежегодно сгнивают и сжигаются сотни тысяч кубометров древесных отходов. В тех же урочищах, где промышленная добыча древесины прекращена и предусмотрены только санитарные рубки, нормы последних порой завышаются и, чтобы выполнить их, лесорубы валят здоровый лес.

Всестороннее проведение в жизнь ленинского принципа рационального природопользования является первостепенной, неотложной задачей лесного хозяйства горного Закубанья. Составлена карта лесов: 49 процентов их общей площади, включающей курортные зоны, зеленые пояса городов, лесополосы на полях и вдоль путей сообщения, защищены особым режимом рубок, призванных повысить их оздоровительное значение (осветление, прореживание, санитарные рубки). Вторую группу составляют водоохранные леса, в которых добыча древесины ограничена так называемой расчетной лесосекой (нормой эксплуатации лесных богатств, предусматривающей ежегодный прирост древесины на единицу площади). Разрабатываются методы выборочной рубки, стимулирующей развитие леса, способы искусственного восстановления буковых и пихтовых лесов, вопросы, связанные с расселением быстрорастущих (акация, тополь), а также полезных в хозяйственном отношении пород (грецкий орех, съедобный каштан).

Верховья Аюка отделены отрогом Главного Кавказского хребта, простирающимся между вершинами Чубатая и Щетка, от верховий другого притока Псекупса — Каверзе. Заросшее вековым, дремучим лесом ущелье этой реки разительно контрастирует с опустошенной долиной Аюка. Русло Каверзе, во многих местах заваленное огромными валунами и стволами упавших деревьев, рассекается многочисленными водопадами, самый большой из которых достигает десятиметровой высоты. На верхних уступах многих из них имеются плоские, отполированные водой до идеальной гладкости каменные площадки, иногда простирающиеся до следующего водопада.

Перед самым большим водопадом появляются мощные скалы: весь орографически правый берег Каверзе принимает вид отвесной белокаменной стены. В ее основании привлекает внимание большой грот: вход в него занавешен паутиной искрящихся на солнце тончайших струек.

Выше Большого Каверзинского водопада на берегу одного из притоков Каверзе находится как бы запрятавшийся в складках местности вход в. пещеру, откуда течет ручей. Эта пещера была обнаружена в октябре 1973 года студентами Кубанского государственного университета и получила название Университетской. Внутри пещеры имеется водопад. До настоящего времени она не пройдена до конца. Исследовано только одно ее ответвление.

Вскоре вслед за открытием Университетской пещеры на том же правом берегу Каверзе, но несколько ниже, была обнаружена еще одна пещера такого же типа. Это дает основание думать, что в бассейне Псекупса имеются и другие пещеры, не считая, разумеется, искусственных Богатырских в районе курорта Горячий Ключ, пользующегося давней всесоюзной известностью.

Курорт расположен на правом берегу Псекупса в уже упомянутом нами месте — там, где река покидает пределы Кавказских гор, вырываясь между хребтами Котх и Пшаф. Город тесно прижался к северным склонам Котха, многие его улочки взбегают высоко на контрфорсы хребта.

В 1868 году здесь было основано поселение, получившее официальное название «Местечко Алексеевский Горячий Ключ». Росло оно медленно: в 1900 году здесь было всего 129 дворов, в которых проживали 483 человека.

Этот бальнеологический (а в последнее время и питьевой) курорт возник на основе горячих минеральных источников, выходы которых сосредоточены на небольшой поляне в глубине короткого, поперечного к Котху ущелья (первого к востоку от Псекупса и отделенного от него эффектно обрывающейся к реке скалой «Петушок»). Поляна, закованная с трех сторон в отвесные песчанистые скалы, поросшие дремучим лесом, и освещенная, как дно колодца, лишь лучами, падающими сверху, называется Минеральной площадкой. На ней расположены каптажи сероводородных источников. Температура их колеблется от 45 до 56 градусов.

Целебные свойства этих вод были известны более двух тысяч лет тому назад. Об этом свидетельствуют золотые, стеклянные и каменные изделия (монеты, бусы, наконечники стрел), найденные рядом с одним из источников во время геологических и гидрологических разведок под руководством академика . Современные ученые интерпретируют эти предметы как дары, приносившиеся в благодарность за исцеление. Во время последующих археологических раскопок было найдено множество греческих монет VI века нашей эры.

Вплоть до 1864 года на протяжении нескольких столетий здесь каждое лето возникал народный курорт. Из близлежащих мест съезжались сюда адыгейцы, везя с собой на лошадях необходимую для «курортного сезона» утварь, строили летовки и принимали ванны в деревянных срубах (также отмеченных академиком Славяновым), ямах и маленьких бассейнах овальной формы. О коренных жителях долины Псекупса этой эпохи — бжедухах свидетельствуют два каменных памятника, найденные на Минеральной площадке. Один из них по-прежнему находится у входа на площадку. Надпись на нем гласит: «Этот памятник сделал бжедухский князь Айтеч Хаджи (родоначальник князей Хаджимуковых) в честь своего любимого дворянина и спутника Хапача Лакшука, ездившего с ним в Мекку в качестве паломника и скончавшегося на возвратном пути в город Дамаск Сирийский. Памятник поставлен 1132 геджир месяца шеваль» (то есть по нашему календарю в 1717 г.). Второй памятник, в настоящее время убранный с поляны, относится к той же эпохе, но надпись на нем более лаконична: «Это камень Заурбеч, поставлен он в месяц зилькийда».

Надпись на первом памятнике рассматривается учеными как подтверждение версии о том, что аул Лакшукай некогда находился не там, где он расположен в настоящее время, а на месте Горячего Ключа.

Упоминающийся в этой надписи Хапач Лакшук известен и по текстам адыгейских песен, которые характеризуют его как героя племени бжедухов, храброго и умного военачальника.

Псекупские минеральные воды стали известны в России в 1829 году, когда они были обнаружены поручиком Новицким, одним из исследователей кавказских предгорий. Но водолечебница была открыта только в 1864 году, и эта дата явилась первой вехой в истории знаменитого бальнеологического курорта, истории, сохранившей для нас имена его основателей — старшего врача Екатеринодарского войскового госпиталя , инициатора создания курорта, инженера , осуществившего каптаж источников, доктора , прогрессивно настроенного просветителя, много сделавшего для благоустройства Горячего Ключа. У источников были выстроены общая купальня и лазарет на пятнадцать коек, через четыре года здесь было уже три купальни и постоянный госпиталь на двести коек. Но правом пользоваться стационарным лечением в нем могли только лица казачьего сословия, причем существовали офицерский и общий бассейны. Представители других привилегированных слоев населения могли добиться разрешения на приобретение разовых талонов в ванные здания, а больные из простонародья были вынуждены искать исцеление в стоках купален, выведенных в Псекупс.

Только Великая Октябрьская социалистическая революция отменила эту позорную дискриминацию. 4 апреля 1919 года подписал постановление Совнаркома о переходе всех курортов в государственную собственность. И вскоре после того, как в окрестных горных ущельях были ликвидированы остатки белых банд, в сентябре 1921 года, госпиталь Кубанского казачьего войска был реорганизован в советский курорт. Здесь был создан круглогодичный санаторий.

Но развитие курорта прерывается Великой Отечественной войной. Гитлеровцы дотла сожгли корпуса санатория, разрушили электростанцию, районную больницу, мебельную фабрику, табачно-ферментационный завод.

Вскоре после начала оккупации города в его южных, горных окрестностях начались тяжелые бои, имевшие решающее значение для обороны всего Кавказа.

Не удался гитлеровский план прорыва в Закавказье под выспренным названием «Эдельвейс». Завязли фашисты на северных склонах высокогорных перевалов Краснодарского края и Балкарии, на южных склонах перевалов, ведущих из Карачая в Абхазию. И тогда они любой ценой решили прорваться через Кавказ в его низкогорной части — выйти к Туапсе, блокировать со стороны Закавказья Военно-Грузинскую дорогу и затем осуществить прорыв к Каспийскому морю. Главный удар по направлению Туапсе гитлеровцы пытались нанести из района Нефтегорска по долине Пшиша, а вспомогательный — из района Горячего Ключа по долине Псекупса. Так началась знаменитая Туапсинская оборонительная операция советских войск.

Поднявшись от Богатырских пещер на гребень горы Лысой, понимаешь, почему, как упоминает в книге «Битва за Кавказ» Маршал Советского Союза , значение этой высоты подчеркивалось в указаниях Ставки Верховного Главнокомандования. С каждым поворотом гребня открывается вид то на нижнюю часть долины Псекупса, то на его верховья. Распахиваясь в дрожащую синеву горизонта, видны Волчьи ворота — сужение долины Псекупса, выход в Фанагорийскую котловину. Осенью 1942 года командир 30-й Иркутской дивизии заманил в эту теснину дивизию генерала Штеккенбергера — в заготовленный в котловине мешок, в котором было перебито больше половины гитлеровцев. Правее возвышается сумрачная громада горы Хребтовой, у западного склона которой располагался штаб Аршинцева — в блиндажах, вырубленных прямо в скале. Еще правее — гора Солодка, на вершине которой был наблюдательный пункт командира Иркутской дивизии.

Ныне между Хребтовой и Солодкой проходит шоссе на Джубгу, где белеет памятник с надписью: «В ноябре 1942 года на этом рубеже воины 30-й Иркутской дивизии остановили врага. Отсюда в ноябре 1942 года 56-я армия начала героическое наступление по плану «Горы».

И отсюда же, преодолев самые крутые, западные, склоны Лысой, иркутцы захватили вновь вершину этой горы, тяжело израненной бомбами и снарядами, чтобы стоять на ней насмерть.

Ныне на вершине Лысой высится скромный обелиск, напоминающий о павших здесь героях. А в двух десятках километров отсюда — район еще более ожесточенных битв. Это — гора Кочканова, что поднимается над станцией Афпостик, а за ней — Сарай-Гора над станцией Челипси. Обе вершины расположены на водоразделе между долинами Псекупса и Пшиша, по которым гитлеровцы рвались в Туапсе. Даже сейчас, спустя более сорока пяти лет, находясь здесь, нельзя ступить шагу, не натыкаясь на свидетельства кровопролитнейших боев. Гребни обеих гор изрезаны окопами, вспаханы воронками бомб и снарядов, а отойдя метров на сто от тропы, можно за четверть часа наполнить рюкзак ржавыми, прострелянными солдатскими касками и обломками разнообразного оружия. Недаром обе невысокие (611 и 772 м) вершины упоминаются на страницах 12-томной «Истории второй мировой войны 1939—1945 гг.».

...В 6 км от Горячего Ключа, на берегу реки Каверзе, раскинулась станица Пятигорская. В 1976 году на месте, дальше которого фашисты не смогли прорваться, был торжественно открыт обелиск Славы, обозначающий рубеж, с которого началась наступательная операция наших войск под кодовым названием «Горы».

Операция «Горы» ставила своей целью в три этапа прорвать оборону немцев в районе Горячего Ключа и станицы Крепостной на реке Афипс, овладеть Краснодаром или блокировать его. Она завершилась освобождением Краснодара 12 февраля 1943 года.

«Особенно отличились в этих боях,— говорится в книге Маршала Советского Союза «Битва за Кавказ»,— войска 17-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, прикрывавшие Туапсинское шоссе, и 30-й Иркутской дивизии под командованием , которые действовали в районе Горячего Ключа».

Прошли послевоенные годы... Поселок Горячий Ключ в 1965 году преобразован в город. На зеленом фоне гор забелели многоэтажные здания, столь поначалу непривычные в облике бывшего поселка. Возникли новые промышленные предприятия: опытно-показательный лесокомбинат, завод дубильных экстрактов, филиал объединения «Дубитель», пищекомбинат, рыборазводный и молочный заводы и другие.

Горячеключевский завод минеральных вод выпускает в год 16 миллионов бутылок минеральной воды, пользующейся большим спросом, и мощности его продолжают расти. Мебельная фабрика изготовляет театральные кресла, платяные шкафы, гарнитуры для прихожих. Лесокомбинат отправляет ежегодно лесоматериалов на 7—8 миллионов рублей.

Но значение города определяется прежде всего сосредоточенной здесь «индустрией здоровья», которая представлена четырьмя санаториями — «Горячий Ключ», «Предгорье Кавказа», имени и «Звездочка» (детский), двумя профилакториями, двумя десятками колхозных домов отдыха и курортной поликлиникой.

В 1973 году почти все перечисленные учреждения вошли в состав впервые созданного в нашей стране в соответствии с решением ВЦСПС санаторного курортного объединения (на базе санатория «Горячий Ключ»).

В связи с созданием объединения значительно расширилась и модернизировалась материальная база курорта. Появились новые здания водолечебницы, семиэтажный спальный корпус санатория «Предгорье Кавказа» на 500 мест с клубом и диетической столовой, еще одна столовая на 400 мест, замечательная питьевая галерея, удивительно удачно вписавшаяся в горный ландшафт.

Горячий Ключ, всю свою историю ютившийся б горном тупике, оказался расположенным на новой автотрассе, ведущей по живописным местам от Краснодара вдоль берегов Краснодарского водохранилища, мимо города Теучежска и далее вверх по Псекупсу и Каверзе к невысокому (368 м) перевалу через Главный Кавказский хребет, позволяющей достичь за два часа Джубги, расположенной на берегу Черного моря.

Через Горячий Ключ прошла и новая, электрифицированная железная дорога Краснодар — Туапсе. Следующие за Горячим Ключом остановки электрички — Фа-нагорийская, Афпостик (сокращение исторического наименования Афанасьевский Постик), Чинары, Челипси, Кривенковская — служат теперь отправными пунктами для походов выходного дня: восхождений на вершины Нависла (704 м), Почепсухо (910 м) и уже упоминавшиеся Сарай-Гору, Индюк, Агой, Батарейную и Семашхо. Зона походов выходного дня из Краснодара, таким образом, существенно расширилась.

Трехкилометровый туннель, по которому новая железная дорога прошла под Главным Кавказским хребтом, позволил включить в эту зону и участок Черноморского побережья от Бетты до Аше.

Лесистый мир Афипса

В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня; он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню,— в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу.
 

Истоки Афипса прячутся в дремучем лесу на северовосточном склоне горы Большой Афипс, расположенной в главном водоразделе. Направляя свой бег на север, Афипс рассекает параллельные водоразделу хребты и, выйдя на просторы предгорной равнины, вливает свои воды в Шапсугское водохранилище, созданное в русле реки Кубани.

Причудливая скелетная схема бассейна Афипса выделяет его из семьи всех остальных левых притоков Кубани. Дело в том, что у Афипса имеются два крупных притока, соперничающих с ним по величине и впадающих в него только в его нижнем течении. Это — Шебш, длина которого 100 км, и Убин — 60 км. Путешествуя по долинам этих притоков, неизменно воспринимаешь их как реки того же ранга, что и Афипс, то есть как независимые притоки Кубани. Это обманчивое чувство связано с тем, что устья обоих притоков расположены далеко за пределами гор, в которых обычно проходят туристские маршруты. Места автомобильных заездов со стороны шоссе Краснодар — Новороссийск в обе эти долины также находятся выше этих устьев. Более того, сам факт впадения реки Убин в Афипс оказался замаскированным вследствие создания Шапсугского водохранилища, так как теперь воды Убина вливаются именно в это искусственное озеро в некотором отдалении от устья Афипса, а не в сам Афипс.

Шебш и Убин в свою очередь имеют крупные притоки. Это — Безепс и Малый Убин.

Вместе с упомянутыми и остальными притоками площадь водосборного бассейна Афипса составляет внушительную для небольшой горной реки цифру— 1380 км2.

Водный режим Афипса — паводочный. Минимальный уровень воды здесь наблюдается с июля по сентябрь, максимальный — весной. Расход воды в реке у станицы Смоленской колеблется в диапазоне от 0,005 до 272 м3/с Еще сильнее колебания уровня в Убине, текущем в окружении более высоких гор и в более тесном ущелье. В сухое время года он выглядит иногда цепочкой изолированных лужиц, а в дни интенсивного таяния снегов — это бурный поток, срывающий мосты и уносящий вековые деревья.

Интересно сопоставить и такие цифры. В Шапсугское водохранилище, объем которого 150 млн. м3, Афипс вносит ежегодно около 130 млн. м3 воды (и примерно 50 тыс. т наносов).

Минерализация афипских вод изменяется вдоль течения от средней до повышенной (300—600 мг/л), причем по весу преобладают гидрокарбонатные и сульфатные ионы, а также ионы кальция.

В бассейне Афипса имеются минеральные источники. Наиболее известные из них — Запорожские в ущелье реки Убин, в 13 км к югу от станицы Убинской. Здесь насчитывается 14 выходов соляных и соляно-щелочных вод преимущественно типа ессентуки (а один из них — № 4 — типа боржоми) с различной степенью минерализации (от 630 до 5660 мг/л). От источников Ессентуки Запорожские источники отличаются отсутствием углекислоты, что явилось бы преимуществом в случаях лечения больных с повышенной кислотностью. Некоторые из Запорожских источников содержат большое количество борной кислоты и железа (59 мг/л) и имеют значительную радиоактивность (до 25 единиц Махе).

Обнаруженные близ источников остатки древних срубов свидетельствуют о том, что Запорожские источники использовались для лечебных целей очень давно.

Специальные обследования и разведочное бурение Запорожской группы источников экспедицией Центрального Пятигорского бальнеологического института и Краснодарской комплексной геологической экспедиции показали их большую целебную ценность.

Другим богатством горной части бассейна Афипса является его растительный мир. Невысокие горные массивы, рассеченные долинами Афипса и его притоков, сплошь покрыты дремучим лесом, главным образом дубовым, и лишь небольшие участки хребтов, поднимаясь над границей леса, покрыты лугами (вершины Собер-Оашх, Лысая, Афипс, участок главного водораздела по обе стороны Афипского перевала). Травянистый покров этих лугов, а также лесных полян и речных долин представлен дикой мятой, белладонной, шалфеем, чебрецом, хвощом, полынью, диким анисом, ландышем, валерианой, лютиком, черным пасленом. На высотах 600—700 м подлеском нередко служит азалия (понтийский рододендрон). Поздней весной ее желтые цветы источают резкий дурманящий запах, и путник, пересекший участок леса с азалиевым подлеском шириной 200—300 м (типичные размеры для массивов азалии), рискует оказаться с головной болью. На узких скалистых гребнях, например на Папае — участке главного водораздела, отделяющем верховья рек Убина и Хабля от бассейна Пшады, распространено еще более коварное растение — ясенец кавказский. Испарения эфирных масел, особенно выделяемых им в первой половине лета и в утренние часы, вызывают сильные ожоги, начинающиеся с волдырей, иногда достигающих размера небольшой сливы. След от этих ожогов обычно исчезает через несколько недель, но в иных случаях сохраняется на годы. На этих же гребнях весной над отвесными белыми склонами на мохнатеньких стебельках, гордо изогнутых в сторону пропасти, алеют лепестки горицвета.

В долинах рек дубовые леса переплетаются с кленами, ясенями, чинарами. Много заброшенных садов, напоминающих о местах поселений горцев. Здесь растут одичавшие сливы, огромные яблони и грушевые деревья. В таких местах особенно приятно бывать в апреле, когда деревья цветут: кажется, что вдоль всей долины клубятся круглые белые, зеленовато-белые и розовые облака, переплетаясь друг с другом.

Вырубленные участки склонов через четыре-пять лет покрываются так называемыми хмеречами — густыми, труднопроходимыми зарослями. Колючие кусты терна, шиповника, держидерева, ежевики, боярышника, пушистого дубняка переплетены лианами ломоноса, хмеля, колючего павоя, плюща, обвойника, дикого винограда и ожины.

Осенью, когда деревья в лесу сбросят свою листву, на обнаженных кронах некоторых из них привлекают внимание темно-зеленые шары, которые особенно часто встречаются на плодовых деревьях и тополях. Это кусты омелы, очень густо разветвленные, с темно-зелеными кожистыми зимующими листьями. Самые большие из них достигают метра в диаметре. Еще эффектнее, чем осенью, выглядят они в зимний мороз, на белом фоне снега и заиндевевших ветвей.

Омела—очень интересное растение, оно не имеет корней и добывает себе воду и питательные минеральные вещества с помощью особых высасывающих присосок, проникающих через кору «эксплуатируемого»- дерева, вплоть до его древесины..

Семена его распространяют птицы, перенося с дерева на дерево сочные ягоды омелы с клейкой мякотью. Отсюда народное название омелы — птичий клей (называют ее также вихоревым гнездом).

Для человека плоды омелы ядовиты, но листья и молодые веточки содержат целую гамму ценных веществ: крахмал, сахар, камедь, минеральные соли, смолистые и дубильные вещества, олеиновую и ряд других кислот. Уже в древние времена омела применялась для лечения эпилепсии, нервных заболеваний, колик, кровотечений. Нынешняя медицина использует это растение для лечения гипертонической болезни на ранних ее стадиях. Густой экстракт из листьев омелы назван ее именем: омелен.

Листья и молодые веточки омелы собирают поздней осенью и зимой и высушивают в теплых помещениях с хорошей вентиляцией.

Интересный факт: шотландские моряки считают, что омела приносит счастье, и привязывают ее к носу кораблей..

В самых отдаленных хуторах, забравшихся в глубь глухих ущелий, можно увидеть сложенные на крышах небольшие, невзрачные корешки, напоминающие скрюченную фигурку спящего уродца. Свойства мандрагоры были известны горцам, которые настаивали корень на вине и применяли в качестве неядовитого тонизирующего и возбуждающего средства.

Это ценное лекарственное растение произрастает почти повсюду в горных лесах Краснодарского края (помимо нашего края в пределах СССР мандрагора встречается лишь в Туркмении, да и то в единичных экземплярах). Местные жители заготавливают его для нужд медицинской промышленности.

Не менее замечательны распространенные в бассейне Афипса ятрышники, несколько видов которых (в числе 72 кавказских растений) занесены в Красную книгу. На их основе также приготовляются тонизирующие препараты.

В некоторых местах горные склоны снизу доверху поросли кизиловыми рощами. В урожайные годы ветви невысоких кизиловых деревьев густо покрыты темно-красными плодами, красиво оттененными желтеющей листвой.

В лесах множество шакалов, лисиц, медведей, диких коз, косуль. Увеличению их поголовья в большой мере способствуют созданные здесь заказники, например заказник в долине Красного ручья, живописнейшего притока Афипса. Очень много диких кабанов, которые находят здесь обильный корм: фрукты, желуди, каштаны, орехи. Поедая алычу и сливы, кабаны аккуратно разгрызают косточки и выбирают ядра. Особенно любят эти животные земляных червей и корпи некоторых трав и деревьев. К осени кабаны сильно жиреют, становятся малоподвижными и нечуткими к приближению человека (нередко туристские группы на марше буквально наталкиваются на них). К сожалению, еще нередки случаи, когда кабаны в любое время года становятся жертвой браконьеров.

В бассейне Афипса немало уникальных памятников природы. Правые притоки Шебша берут начало на склонах хребта Пшаф. Здесь замечательны чрезвычайно узкие ущелья, пропиленные водой в песчаниках. Их длина и высота исчисляются в десятках метров, а ширина... не более метра. Популярное Дантово ущелье в хребте Котх, расположенное в пределах горячеключевского парка, аналогично этим каньонам, но не идет с ними ни в какое сравнение — оно гораздо шире.

Интересен скальный ансамбль Желтые Монастыри в Дацкаловой щели (бассейн Шебша). Здесь возвышаются шпилевидные обелиски, причудливые творения воды и ветра, изваянные этими архитекторами из мягкой породы, «инкрустированной» булыжниками. В лабиринте нагромождений валунов и скал зияют воронки, иногда настолько извилистые и глубокие, что в них в отдельные годы до июня сохраняется снег.

В долинах рек встречаются следы древних поселений. Это — срубы у минеральных источников, сыродутные горны-ямы с сильно обожженными стенами и кусками спекшегося шлака медной руды.

Экспедиция 1892 года, целью которой была регистрация всех кубанских дольменов, отмечает девять дольменов в бассейне реки Убин, разбросанных неподалеку от вершины Собер-Оашх. В последние же десятилетия, хотя эти места наиболее интенсивно посещаются экскурсантами и туристами из Краснодара, расположенного всего в 50 км отсюда, о судьбе дольменов ничего не было известно. И только в 1973 году группа туристов из Кубанского сельскохозяйственного института, возглавляемая доцентом , обнаружила один дольмен в дремучем лесу напротив места впадения ручья Красного (не путать с притоком Афипса!) в Убин, где был поставлен охранительный аншлаг.

Долины рек афинского бассейна — самого Афипса, а также Убина, Шебша и Безепса — это полнокровные артерии туризма выходного дня. Вереницы людей с рюкзаками устремляются вверх по Афипсу — к урочищу Золотые Камни близ поселка Планческая Щель, на вершину горы Крепость, увенчанную каменной короной, в ущелье Красного ручья (приток Афипса), изобилующее гигантскими валунами, водопадами н «ваннами», и, конечно, на Большой Афипс, вершина которого является замечательной панорамной точкой. Долина Убина ведет любознательных путешественников к вершинам Собер-Оашх, Папай, Убин-Су (на ее южных склонах берет начало эта река) и Пшада. На противоположном склоне этой последней вершины расположены знаменитые Пшадские водопады. По Шебшу туристы идут к традиционной поляне слетов у подножия хребта Пшаф близ станицы Ставропольской, к ансамблю скал Желтые Монастыри и на вершину горы Лысой, украшенной чудовищными скальными сбросами. По Безепсу ведут иные варианты путей на ту же Лысую, Крепость, а также на вершину Бараний Рог.

Особенно популярен у туристов расположенный в полусотне километров от Краснодара Собер-Оашх (732 м). На огромных полянах срезанной верхушки горы Собер-Оашх в зимнее /время в течение двух с половиной месяцев лежит снег — неслыханная роскошь для окрестностей Краснодара, города, отличающегося короткой, малоснежной зимой. Поэтому Собер-Оашх с каждым годом привлекает к себе все больше любителей зимних видов отдыха — лыжных походов и горно-лыжного спорта. На вершине Собер-Оашха энтузиасты этих видов отдыха из отряда Краснодарской гражданской авиации своими руками возвели альпийскую хижину, рассчитанную на 25 человек. А у его подножия любителями зимнего туризма из Краснодарского Гипродревпрома выстроена турбаза.

Кандидат биологических наук лесничий Анатолий Васильевич Верещагин, который не один десяток лет живет и работает в доме у самого подножия Собер-Оашха в начале тропы, ведущей к этой вершине, характеризует ежегодное увеличение числа людей с рюкзаками, проходящих мимо окон лесничества, как соответствующее экспоненциальному закону (математическая функция, очень быстро растущая в положительной области своего определения). Это не может не радовать (хорошо известно, что сила спорта — в его массовости), но вместе с тем внушает очень серьезные опасения. Дело вот в чем. Даже если исходить из оптимистической гипотезы о том, что самый ничтожный процент этой массы людей чуждается бережного отношения к природе, нетрудно представить себе следы, оставляемые путешественниками на ее лоне: бесчисленные молодые деревца, срубленные на колышки для палаток и рогатки для кострищ, захламленные бивачные площадки близ озер и водопадов, груды ржавых консервных банок на перевалах, папиросные коробки... Представьте себе, что, преодолев ряд трудных перевалов, вы впервые в жизни оказались на берегу высокогорного озера, в пронзительную синеву которого смотрятся снежные пики. Никогда не подозревали вы прежде, что вода может быть столь прозрачной. Но вот взгляд ваш, рассекая глубины, скользит по дну озера к самой кромке берега: здесь под слоем той же чистой прозрачной воды с беспощадной отчетливостью вырисовываются консервные банки....

Еще более грустно видеть, когда уникальные памятники природы уродуются сознательно. Квадратные метры стен, испещренные бесчисленными именами, фамилиями и названиями городов, выглядят как стенды, демонстрирующие человеческое тщеславие. В некоторых кантонах Швейцарии у памятников природы, могущих подвергнуться подобной участи, специально для любителей этой формы самоутверждения ставят большую плиту. Когда ее поверхность оказывается полностью изрезанной, ее убирают (как ведро с кухонными отбросами) и заменяют новой. Этот способ недвусмысленно выражает отношение К настенной графомании и, конечно, способствует сохранению памятников, но вместе с тем он заключает в себе признание «идеи» об извечности «дурных инстинктов» человеческой природы, а поэтому вряд ли подходит для нашего, социалистического общества. Не «инициалоотводы», а упорная и талантливая разъяснительная работа должна нам помочь сберечь уникальные и рядовые объекты природы..

Беспощадно истребляются сталактиты и сталагмиты в «бесхозных» сталактитовых пещерах. Практически невозможно отыскать в Фанагорийской пещере эти образования в форме «сосулек»: все они обломаны «любознательными» посетителями — сталактиты и сталагмиты сохранились там лишь в виде «корок». Несколько лет назад в Азишской пещере близ турбазы «Лагонаки» нам пришлось наблюдать азартных охотников за сталактитами.

Защита дикой природы, ее ландшафтов, памятников— боевая и неотложная задача каждого из нас, потому что природа — это дом, в котором мы живем.

Памятники природы должны быть выявлены, учтены, инвентаризованы. В этом деле должны принять участие подразделения Всероссийского общества охраны природы, Географического общества СССР, краевой совет по туризму и экскурсиям, все туристские клубы края, участники геологических, биологических и других экспедиций. Помочь могут школьные группы туристов и краеведов.

Необходима срочная организация защиты памятников природы, в особенности тех, которые расположены в зоне походов выходного дня. Панорамные вершины, а также начала подъема к ним, водопады, скалы должны быть снабжены хорошо оформленными аншлагами с квалифицированно составленными, содержательными описаниями. Эта работа также могла бы быть выполнена туристскими коллективами, возглавляемыми опытными краеведами.

В 1963 году был принят Закон об охране природы в СССР, по которому защита уникальных памятников природы была отнесена к компетенции местных Советов. Однако не везде еще приняты надлежащие меры: многие памятники природы все еще остаются беспризорными. На одной из краевых конференций географов Кубани отмечалась целесообразность закрепления уникальных объектов по территориальному признаку за определенными организациями (турбазами, лесхозами, колхозами, совхозами, охотничьими хозяйствами и т. д.).

Надо создать нетерпимую обстановку вокруг тех, кто халатно относится к охране природы, оскверняет или разрушает ее.

Природа — наше богатство, она содержит не только материальные, но и духовные, эстетические ценности. Защитить, отстоять их можно, лишь пустив в ход весь арсенал пропагандистских и иных воспитательных средств.

* * *

Не только красотами природы и обилием ее уникальных памятников славится долина Афипса. Каждое ущелье здесь овеяно славой борьбы советских людей против поработителей-фашистов. В долине Афипса выше Первых Волчьих ворот базировались два партизанских отряда — «Овод» и имени братьев Игнатовых. В верховьях Убина, у подножия горы Пшада, размещалась база партизанского отряда «Мститель». Его бойцы Алексей Авдеев, Анатолий Головченко и Леонид Коперсак пустили под откос два вражеских эшелона. Тропа, которой туристы уходят отсюда через Холодный родник к морю, была известна в годы войны под названием «тропа жизни».. По ней подвозили к фронту, в район Убинки, боеприпасы и вывозили на Черноморское побережье раненых. Был в этих местах и партизанский госпиталь — в глухой долине Красного ручья, отрезанной от остального мира с трех сторон горными хребтами, а с четвертой — лабиринтом порогов и валунов в низовьях этого афипского притока.

На лесистом водоразделе верховий Шебша и Безепса располагалась стоянка партизанского отряда «Степной». Он был создан в Павловском районе Краснодарского края и с боями дошел до этих мест. Извилистые, запутанные, поросшие лесом горные хребты в верховьях рек афинского бассейна были в суровые годы Великой Отечественной войны родным домом для отважных партизан.

Не удивительно, что известность этого района ширится год от года, привлекая внимание не только жителей нашего края, но и туристов со всех концов страны. Об этом наглядно свидетельствует открывшийся 9 мая 1975 года новый всесоюзный плановый туристский пешеходный маршрут «По партизанским местам Кубани», проходящий мимо большинства из перечисленных выше памятников войны.

Верховья рек Афипса, Убина и Шебша на протяжении 15—25 км не заселены, как и во времена народных мстителей. Но по среднему и нижнему течению этих рек густо расположены населенные пункты. Это — поселок Планческая Щель, станицы Крепостная и Смоленская, рабочий поселок Афипский на Афипсе, станицы Убинская, Азовская и Северская на реке Убин, села Шабановское и Тхамаха, станицы Ставропольская, Григорьевская и Новодмитриевская на Шебше.

Иль и Адагум: сокровища без оправ!

автор материала
 

Перейти к содержанию книги

Лес зазвенел, застонал, затрещал
 

Река Иль, следующий к западу после Афипса крупный приток Кубани, зарождается, подобно Урупу, не на Главном Кавказском хребте, а на северных склонах параллельного ему и расположенного рядом с ним хребта Дерби. Этот хребет имеет двенадцатикилометровую длину и простирается в широтном направлении от долины Убина, притока Афипса, до долины Хабля, принадлежащего к бассейну Адагума. Участок Главного Кавказского хребта между верховьями Убина и Хабля имеет с юга вид пятизубой белоскальной пилы —это гордый красавец Папай, Несмотря на свои врезающиеся в память очертания, он несколько уступает невыразительному хребту Дерби по высоте: вершина Главный Папай поднимается над уровнем моря на 819 м, тогда как высшая точка хребта Дерби —вершина Убин-Су имеет высоту 879 м. На северных склонах хребта Дерби, покрытых изреженными порубками дубовыми лесами, на фоне которых темнеют одиночные сосны, зарождаются речки Грузинка и Сосновка. Сливаясь, они образуют Иль.

Ландшафтной жемчужиной бассейна Сосновки является невысокая (710 м) вершина Митридат, расположенная к северу от хребта Дерби и соединенная с ней неглубокой перемычкой. Вершина этой горы увенчана скальным массивом, приютившимся в тени сосен и напоминающим своими очертаниями громоздкий дредноут времен первой мировой войны. Спускающийся от него на север гребень украшен прерывистой цепочкой монолитных скал и нагромождений валунов, также находящихся в тени деревьев и окруженных зарослями азалии, а у подножия этого гребня с западной стороны расположен огромный трехступенчатый Наташкин водопад. Струя воды вырывается из каменного жерла, имеющего вид косых скобок, начертанных резкими взмахами пера.

Вершина Митридат возвышается над восточной границей бывшего Боспорского царства, которое простиралось по обеим сторонам Боспора Киммерийского — пролива, соединяющего Понт Эвксинский (Черное море) с Меотийским озером (Азовским морем). Оно включало в себя Керченский полуостров и западную оконечность нынешнего Краснодарского края и было вассалом другого царства — Понтийского, расположенного на северных берегах Малой Азии.

Один из правителей Понтийского царства — Митридат VI Евпатор обладал недюжинными талантами государственного деятеля, был отважным человеком. «Митридат, царь Понта и Вифинии,— рассказывает Гриммельсхаузен в своем «Симплициссимусе»,— властвовал над народами, говорящими на двадцати двух языках, и мог всем и каждому порознь оказать справедливость на их наречии».

Созданная Евпатором Черноморская держава практически включала в себя все побережье и была опаснейшим врагом Рима, стремившегося к мировому господству. Эпоха Митридата отразилась в ряде географических названий Крыма и Кавказа: город Евпатории (ныне Евпатория), гора Митридат в центре города Керчи (холм бывшего акрополя Пантикапеи, столицы Боспора) и, наконец, гора Митридат в верховьях Иля, украшавшая восточную границу Боспорского царства.

Полтора десятка лет тому назад путь к подножию Митридата и Наташкиному водопаду пролегал в верховьях Сосновой щели по руслу реки, изобилующему живописными мелкими водопадами и завалами из крупных камней и стволов деревьев. Потом здесь провели лесовозную дорогу к самому Наташкиному водопаду и сровняли с землей все эти живописные каскады. Собственно говоря, только потому уцелели такие жемчужины природы, как водопады Пшадские, Наташкин, что они сумели постоять сами за себя — их уничтожение оказалось не под силу строителям лесовозных дорог. Но теперь многие из этих водопадов (как, например, Папайские и Наташкин) низвергают свои потоки в места, до предела изуродованные человеком,— пласты безжизненной земли, перемежающиеся с «неликвидами» (так на языке лесорубов именуются неубранные стволы мертвых деревьев).

Тягостно видеть водопад с известным именем, низвергающийся между склонов ущелья, сплошь заваленных пнями, или вход в знаменитую пещеру на горном склоне, полностью оголенном лесоразработками.

Легко представить себе хорошую книгу без роскошного переплета. Шедевры живописи остаются таковыми и вне золоченых рам. Но есть сокровища, которые невозможно вообразить себе без оправы. Это уникальные памятники природы — скалы, пещеры, ущелья, водопады, некоторые вершины, которые должны оставаться в зеленой оправе леса, неприкосновенной при любом выборе стратегии эксплуатации лесных богатств.

На склонах Митридата, опустошенных вырубками, угадываются очертания полян, названия которых связаны со смутными обрывками легенд, относящихся к гражданской войне (поляна Самострел, поляна Вызова). Рассказывают, что бойцы небольшого партизанского отряда, базировавшегося на поляне, натягивали на этом месте веревку, ведущую к спусковому крючку винтовки. Задевая во мраке ночного леса эту веревку, незваные гости (пешие или конные) сами — против своей воли — давали сигнал тревоги. О поляне Вызова рассказывают как о месте встречи парламентеров воевавших сторон. Сквозь ветви сосен с вершины Митридата на горе, расположенной к северу, видно ослепительно сверкающее, громадное белое пятно. Это карьер, в котором добывается строительный камень, устроен на вершине Медвежьей горы, что стоит у слияния Грузинки и Сосновки. Любителям путешествий жалко, конечно, этой вершины, на склонах которой в начале существования карьера были грандиозные осыпи и скалы — любимое место тренировок альпинистов и горных туристов, а сейчас с леденящей душу правильностью нарезаны отвесные уступы террас, по которым снуют машины. Но строительный камень нужен людям, и место для карьера, несомненно, выбрано правильно: вот уже два десятилетия непрерывный поток самосвалов и вагоны узкоколейки, проложенной до станицы Дербентской, что прижалась к крутым бокам Медвежьей горы, уносят камень с этой вершины, а размеры горы все еще не изменились ощутимым для глаза образом! Ясно, что этот карьер еще не одно десятилетие послужит людям. К сожалению, могут быть приведены и иные примеры.

...Был рядом с поселком Чибий великолепный экскурсионный объект — гора Известковая. Расположенная неподалеку от хребта Пшаф (к северу от него), она была главным украшением всего пейзажа и панорамным пунктом, позволяющим наблюдать огромные пространства кубанской равнины и хребет Пшаф почти на всем его протяжении. Маленькая, но с характерными очертаниями, она имела две скальные стены, бывшие излюбленным местом для тренировок по скалолазанию (как говорят альпинисты, скальной лабораторией). Но вот здесь сделали карьер по добыче строительного камня (что было не оправдано экономически из-за малых размеров горы), и Известковая была уничтожена в рекордно короткий срок.

Печальный опыт с этим памятником природы показывает, что под угрозой находятся также уникальные вершины в Краснодарском крае, которые надлежит во что бы то ни стало сохранить. Имеются сведения, что создание карьеров угрожает таким прекрасным вершинам, как Папай, Индюк и другие. Мне самому приходилось встречать на папайских склонах «разведчиков», изучавших перспективы использования этого скального массива в промышленных целях.

В 6 км ниже станицы Дербентской, при выходе реки Иль из обрамления гор, расположен поселок Ильский. Он находится в пределах Ильско-Холмского нефтеносного участка, размеры которого приблизительно 11X13 км. Здесь ведется интенсивная добыча нефти. Днем и ночью под ажурными вышками слышится прерывистый клекот станков-качалок, высасывающих эту драгоценную жидкость из недр земли. В балках и щелях близ поселка Ильского, а также на берегах самого Иля имеются выходы серных источников.

На территории Ильских нефтяных промыслов было раскопано древнесиндское городище, относящееся к каменному веку. Здесь было обнаружено огромное количество кремневых орудий (сверла и скребки), а также костей животных. Часть этих находок экспонируется в Краснодарском музее..

Пройдя 47 км, Иль сбрасывает свои воды не в русло Кубани, а в ее левобережную пойму, так как берега Кубани здесь приподняты над поймой.

Адагум — последний крупный левый приток Кубани, впадающий в нее через лиман Куркуй близ станицы Варениковской. Выше этой станицы на Адагуме расположен ряд населенных пунктов, в том числе город Крымск, выросший из станицы Крымской, которая была образована в 1862 году рядом с крепостью, построенной Крымским пехотным полком. Крымск широко известен во всей стране продукцией Крымского консервного комбината.

Зарождается Адагум на северных склонах хребта Маркотх, по северо-западной части которого проходит водораздельная линия Большого Кавказа. Этот невысокий хребет, только две вершины которого превышают 700 м, простирается в юго-восточном направлении вдоль берега Черного моря: у его южного подножия расположены города Новороссийск и Геленджик. Легкие перевалы: Неберджаевский, Маркотхский, Андреевский, Кабардинский— ведут через Маркотх из бассейна Абина, притока Адагума, к Черноморскому побережью. В районе реки Скобидо, также принадлежащей бассейну Абина, водораздельная линия Большого Кавказа переходит на хребет Коцехур, простирающийся до реки Пшады. Через него из бассейна Адагума к Черному морю ведут другие миниатюрные транскавказские перевалы, из них особенно удобен Бабичевский (303 м),

Адагум имеет разветвленную сеть многочисленных притоков, среди которых наиболее значительны Неберд-жай, Баканка, Псебепс (левые) и Абин и Сухой Аушедз, впадающие оправа. Сухой Аушедз в свою очередь имеет большой приток — Хабль.

Неберджай и Баканка впадают в Адагум в его верховьях, в пределах кавказских предгорий, имеющих здесь вид невысоких холмов. На реке Неберджай построено Неберджаевское водохранилище длиной 9 км и шириной 1 км, из которого осуществляется снабжение водой Новороссийска, расположенного по другую сторону Маркотха. В верховьях Баканки находится пересекающий водораздельный хребет Кавказа железнодорожный туннель на линии Краснодар—Новороссийск.

Самый большой приток Адагума — Абии: его длина 81 км. На протяжении 55 км, вплоть до города Абинска, долина Абина имеет черты типичного горного ландшафта.

Абин берет начало у подножия горного узла, в котором водораздельная линия Большого Кавказа сходит с хребта Коцехур и переходит на перемычку, ведущую к западной оконечности Папайской пилы.. В горной долине Абина расположены поселок Малогреческий, станицы Эриванская, Шапсугская. Здесь последние к западу большие скопления дольменов, которые, однако, сильно разрушены, ибо в долине Абина они сильнее, чем в других местах горного Закубанья, использовались для «добычи» строительного материала во время возникновения станиц. В станице Шапсугской, например, большое количество дольменов пошло на фундамент строившейся там церкви — характерный пример клерикального обскурантизма.

Крупнейший приток Абина — Адегой имеет в свою очередь большой приток Альдеби, вверх по которому идет дорога к уже упоминавшемуся Бабичевскому перевалу на Коцехуре. Она набирает высоту почти незаметно, так что последний десяти-пятнадцатиметровый взлет к окну этого, что ни говори, транскавказского перевала воспринимается как весь подъем. Ведет Бабичевский перевал в долину Адербы, которая, сливаясь с Мезыбью, впадает в Черное море близ села Дивноморского (это несколько обезличенное наименование пришло на смену характерному и исторически сложившемуся названию «Фальшивый Геленджик»).

В 3—4 км ниже станицы Шапсугской река Абин стискивается стенами узкого ущелья, сложенного из верхнемеловых известняков. Здесь она пересекает Передовой хребет Кавказских гор, который называется в этой части Кавказа хребтом Шизе. Высота этого хребта достигает 539 м.

Растительность долины Абина очень богата и разнообразна. Ее представляют дуб, бук, вяз, ясень, клен, дикие яблони, лесная груша, алыча (заброшенные черкесские сады), иногда встречаются хвойные участки леса. Скалистые обнажения и обширные поляны (особенно на участке Шапсугская — Абинск), представляющие собой яркие цветущие луга, осветляют долину Абина, придавая ей какой-то веселый, зовущий приобщиться к ее далям вид. Широколиственные леса Адегоя, покрывающие и правый борт его долины, то есть северный склон Мар-котхского хребта, резко контрастируют с его пустынными южными склонами, обращенными к морю. Их поверхность покрыта белесыми обнажениями мергеля, способного тонко слоиться; местные жители называют эту горную^ породу «трескуном». Он кое-где прикрыт колючим кустарником (держидерево, боярышник, арабин-ник, барбарис и др.) и являет собой довольно безрадостную картину, оживляемую лишь виноградными плантациями у подножия: после своего разрушения мергель — прекрасная почва для лучших винных сортов. В послевоенные годы была осознана необходимость восстановления лесов на юго-западных склонах Маркотха, ибо только лес мог бы здесь остановить эрозию почв, смягчить климат, снизить разрушительную силу боры — свирепого новороссийского норд-оста. Попытки культивировать здесь дуб, ясень, белую акацию, грецкий орех, кипарис, сосну обыкновенную, начавшиеся с 1948 года, не имели успеха — деревья не приживались. Затем было найдено оптимальное решение — сосны крымская, пицундская и в особенности эльдарская, семена которой были завезены из Грузии. С 1960 года в бой с маркотхской полупустыней вступила новая мощная техника, которая нарезает на мергельных склонах четырехметровые террасы и затем рыхлит на них «трескун» по нескольку раз в лето, чтобы ускорить процесс почвообразования. И скоро над улицами Новороссийска, Кабардинки и Геленджика протянется единый темно-зеленый пояс хвойного леса.

Богат и животный мир абинской долины. Здесь водятся косули, бурые медведи, дикие кабаны, куницы, лисицы. Много енотовидной собаки, завезенной на Кавказ из Уссурийского края и прекрасно прошедшей акклиматизацию. Этот пушистый зверек селится в норах крутых берегов водоемов и питается лягушками, рыбой, червями. Он незлобив и доверчив, его приручение не составляет труда. Ареал енотовидной собаки сильно расширился, но ее поголовью, к сожалению, существенный ущерб наносят браконьеры.

Между истоками Абина и Убина, в складках Водораздельного хребта Большого Кавказа, притаились истоки Хабля, горной речки, один из рукавов которой впадает в Сухой Аушедз, а второй — пересыхающий — в плавни кубанской долины. Длина Хабля — 54 км, и большую часть этого пути он проходит, извиваясь среди гор. На его берегах, покрытых ивняком, раскинулись уютные пляжи из галечника, с которых сквозь прозрачную воду Хабля видно его чистое дно.

Иначе выглядит река при выходе из поселка Холмского, который стоит на ней в начале горной части ее долины. Вода со спектром неприглядных оттенков и гаммой неароматических запахов, берега превращены в карьеры по добыче гравия, в русле реки регулярно моют автомашины и тракторы, ивовое редколесье усиленно вырубают на хозяйственные нужды. На берега реки выходят задворки огородов жителей поселка, и с них к самой воде сбрасываются горы мусора.

Нужно срочно защитить горные притоки Кубани от такого непростительно расточительного отношения. Ведь загрязнение воды ведет к уничтожению всего живого в ней, а выемка гравия и истребление растительности на берегах рек приводит к усилению глубинной эрозии — разрушению, размыву берегов.

В верховьях Хабля лежит Арочный перевал, ведущий на южные склоны Большого Кавказа, в долину реки Папай, притока реки Пшады. Пшада — одна из самых красивых рек Русского Причерноморья. На ней и на ее притоках, стекающих в нее с восточных и юго-восточных склонов Коцехура и горного узла Обляго,—Невообразимое множество водопадов, среди которых немало крупных. Особенно славятся ими Рогачева, Широкопшадская, Горлянова и Дровяная щели на склонах Коцехура и ущелье реки Кочкары, а также Адамова щель — на склонах Обляго.

С востока окно Арочного перевала ограничивает западная оконечность Папайской пилы. Красавец Папай— вершина, уникальная в трех отношениях. Во-первых, потому что это — чудо естественной архитектуры. Во-вторых, потому что Папай — самая западная из всех скалистых вершин Кавказа: если Фишт — форпост кавказских вечных снегов, то Папай — форпост кавказских скальных массивов. А в-третьих, Папай был исключительно интересен контрастами своей флоры: могучие дубовые леса на его северных склонах соседствовали с тремя (!) видами можжевельника на южных. Тот, кто захотел бы сегодня насладиться этим контрастом, не обнаружит на Папае дубовых лесов.

Необходимо, чтобы кольцо леса окружало каждый водопад, каждую скалу из числа занесенных в реестр памятников природы, пробуждая у посетителей чувство высокого уважения к этим памятникам. Без такой зеленой оправы бесполезны любые аншлаги. Что значит начертанный на аншлаге словесный призыв к бережному отношению к природному объекту, если рядом громоздятся «неликвиды», обрывки тросов и нарытые мощной техникой груды желтой глины, когда налицо неуважение в действии, неуважение воинствующее!

Слов нет, в Краснодарском крае, являющемся поистине музеем всех ландшафтных и климатических зон, какие только можно встретить в нашей стране, ведется интенсивная и разнообразная работа по охране, изучению и обогащению ландшафтов. Помимо Кавказского государственного биосферного заповедника на его территории создано 20 постоянных и временных заказников. Общая площадь этих резерватов огромна — она превышает 800 тысяч гектаров, но это составляет лишь около 10 процентов территории края. И огромное количество ценнейших памятников природы «по эту сторону» заповедной ограды остается на положении бесхозных. Защитить их от пагубных последствий нарушений ленинских принципов рационального природопользования, а также от человеческой эрозии (увы, сегодня в науке бытует такой термин), причиняемой нарастающим туристским потоком, — наша неотложная, священная задача. Ведь, как говорил замечательный французский ученый, герой Парижской коммуны Элизе Реклю, «география— отнюдь не нечто неподвижное, она творится и перестраивается ежедневно, она изменяется ежеминутно в силу деятельности человека»..

* * *

Мы провели читателя по горной части долин истоков Кубани и всех основных ее левых притоков, начиная, как правило, от мест их рождения и до выхода из гор на равнину. Доходя до границы гор, мы обычно расставались с ним, лишь очень бегло и конспективно упоминая о том, что увидит он в нижней, равнинной части долин (ибо нашей целью было рассказать лишь о горном Закубанье). Следуя этому подходу, мы проделали путь от склонов Эльбруса до западной оконечности Кавказа, где его горные цепи невысокими холмами, теряющимися на плоскости (как обычно в кавказоведческой литературе именуется равнина), сбегают к Анапе и Темрюку. И здесь мы окончательно расстаемся с читателем, желая ему увидеть своими глазами неповторимый горный мир Кубани.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах: 1 2 3 4 5