В 1978 году Кавказский заповедник получил статус биосферного. Заповедники этого ранга образуют глобальную систему охраняемых территорий с дифференцированным режимом заповедности: ультразаповедное ядро, достаточно большое, чтобы функционировать как экологически целостная система, окружающая его буферная зона и еще одна кольцевая зона, в которой проводятся научные исследования, ставящие целью улучшить состояние природы. Распространение и развитие живых организмов на суше, в воде и атмосфере изучается комплексно.
Биосферный заповедник Кавказа ведет научную работу по межгосударственным программам в области охраны природы совместно с учеными Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Франции, ФРГ, Англии, Швеции, США, Кении и ряда других стран.
Для дальнейшего повышения эффективности этой работы, а также для того, чтобы Кавказский заповедник мог выполнять свою главную задачу — сохранение уникального природного комплекса Кавказа, необходимо, как подчеркивают ученые Кубани, расширение его территории путем включения в его состав также средне-горного и нижнегорного поясов Главного Кавказского хребта, с тем чтобы биосферный заповедник простирался от хостинского побережья до лесостепи на кубанской равнине.
Необходимо также вернуть в пределы заповедника горную группу Фишта и верховья рек Пшехи, Курджипса и Цице.
Сегодня, когда дело защиты природы становится проблемой номер один, заповедные земли и воды Советского Союза, в том числе гордость Краснодарского края — Кавказский государственный биосферный заповедник, должны стать маяками, освещающими пути решения этой проблемы.
Шхагуаше – хозяйка гор
Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, когда садится день,
На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень.
Внизу туман, уступы и кусты.
Кругом все горы чудной высоты,
Как после бури облака стоят,
И странные верхи в лучах горят...
...Что на земле прекрасней пирамид
Природы, этих гордых снежных гор?
Шхагуаше (в переводе — богиня гор или хозяйка гор)—древнее адыгейское название реки Белой, главной водной артерии Адыгейской автономной области. Абхазоязычная версия перевода топонима Шхагуаше — горные ворота.
Река эта и в самом деле, если говорить языком восточных сказок, «похищает разум своей красотой»: незабываемы ее темно-зеленые волны, отороченные белой пеной и бьющиеся в лабиринтах розовых скал, ее мрачные каньоны и покрытые густым лесом высокие, крутые берега.
Предание утверждает, что живший здесь некогда абадзехский князь вернулся однажды на берега Шхагуаше из похода с захваченной им грузинской красавицей по имени Бэла. Он вынуждал пленницу стать своей женой. Гордая грузинка не смогла подчиниться грубому произволу: вскоре она заколола князя и, спасаясь от погони, бросилась в волны Шхагуаше. Так река получила свое второе имя — Бэла, позже оно сменилось созвучным ему названием — Белая.
Истоки реки Белой лежат в огромном цирке, который образует изогнутый дугообразно к северо-западу известняковый Фишт-Оштенский массив, именуемый иначе горной группой Фишта. Массив состоит из трех вершин — Фишт (2868 м), Пшеха-Су (2744 м), Оштен (2804 м). На массиве широко развиты ледниковые и карстовые формы рельефа — воронки, пещеры, карры, возникающие в результате растворения, выщелачивания и выветривания известняков. На склонах вершин группы Фишта, несмотря на их внешний пустынный облик (древесная растительность есть только на южных склонах и у подножия массива), произрастает 540 видов растений, из которых более пятой части (120 видов)—эндемики. В большинстве своем это растительность альпийских и субальпийских лугов. «Лидер» массива — двуглавый Фишт, поражающий величием своих отвесных, кажущихся монолитными стен, играет существенную роль в облике всего Кавказа. Дело в том, что Фишт — самая западная из всех кавказских вершин альпийского типа, то есть вершин, достигающих границы вечных снегов и несущих ледники. Поэтому некоторые авторы относят название «Главный Кавказский хребет» только к расположенной к востоку от Фишта части водораздельного хребта, именуя простирающуюся к западу от Фишта часть Большого Кавказа Черноморской цепью. .
Вырвавшись из каменных недр массива, Белая устремляется на юго-восток, в направлении к закованной в грозные ледники вершине Чугуш (3240 м), со склонов которой навстречу ей спешит ее первый крупный приток — река Бирюзовая (это принятое в географической литературе название трансформировалось на самодельных туристских картах в Березовую; под этим последним названием река известна и в туристской литературе.). Обе реки сливаются под углом почти в 180 градусов! В верховьях долины реки Бирюзовой находятся так называемые Колхидские ворота — понижение в Главном Кавказском хребте между вершинами Ачишхо и Чугуш до полуторакилометровой высоты над уровнем моря. Здесь водораздельный хребет находится ниже границы леса. Через Колхидские ворота в долину Белой устремляются массы теплого и влажного воздуха, творя чудеса на северных склонах Кавказа. Во-первых, благодаря влажному воздуху юга снеговая линия на Фиште опускается до весьма низкой для Кавказа отметки — 2650 м, тогда как на остальном Кавказе ее высота колеблется от 2850 до 3800 м на востоке. Эта отметка оказывается даже ниже снеговой линии в Альпах, высота которой от 2700 до 2800 м. Во-вторых, как было сказано, на северной стороне оказываются представители колхидской растительности — понтийский рододендрон, лавровишня, падуб, плющи. В-третьих, высотная зональность флоры оказывается инвертированной: обычно широколиственные леса с увеличением высоты сменяются пихтовыми, здесь же наоборот, в самых верховьях Белой, вблизи Колхидских ворот, стоят гигантские буки с вечнозеленым подлеском, нередко встречаются тис и самшит, а хвойные леса расположены ниже по ущелью реки, где влияние масс теплого воздуха ослаблено расстоянием. И наконец, в-четвертых, благодаря Колхидским воротам бассейн реки Белой занимает первое место на всем Северном Кавказе по количеству осадков: здесь их выпадает свыше 800 мм в год. Именно поэтому Белая дает Кубани ежегодно свыше 3 миллиардов кубометров воды — столько же, сколько Лаба, имеющая в два раза большую площадь водосборного бассейна. Раньше ливни в ущелье Шхагуаше были причиной... паводков в низовьях Кубани, для прекращения которых пришлось в свое время построить при впадении Белой в Кубань Тщикское водохранилище.
История древнейших поселений в верховьях Белой слабо изучена. В научной литературе имеется версия (, 1971), согласно которой в конце второго тысячелетия до нашей эры абхазоязычное племя айи, обитавшее в верховьях рек Шахе и Шхагуаше, построило где-то в пределах указанной территории город Айю, однако следы его до сих пор не найдены. К рубежу новой эры сюда проникли меоты, которые слились с аборигенами. Адыги, потомки меотов, сохранили древнее название реки, несколько трансформировав его (Шьха-гуаше — Щъхэгуашэ) применительно к смысловому переводу на свой язык. Так «горные ворота» стали «хозяйкой гор». Известный адыгейский писатель Тембот Керашев в книге «Одинокий всадник» рассказывает, что именно в верховьях Белой зародилась знаменитая черкесская одежда, распространившаяся в наше время по всему Кавказу и представляющая интерес для народных ансамблей, в том числе Государственного Кубанского казачьего хора.
Слившись с Бирюзовой, Белая поворачивает влево почти под прямым углом, огибая восточную оконечность Черкесского хребта, затем принимает воды второго крупного притока — Чессу, также зарождающегося на Чугуше, но только на ледниках его северного склона. После этого Белая делает еще один поворот под прямым углом влево и течет, таким образом, в направлении, прямо противоположном исходному,— на северо-запад. В этих местах особенно эффектен так называемый Толопановский прискалок, где стены хребта отвесно спускаются в ее воды. В дальнейшем направление течения Белой следует «стандарту» большинства крупных притоков Кубани: в верхней части — на северо-восток, в средней — на север и в низовьях — на северо-запад. На этом пути река рассекает несколько хребтов — Бзыке, Инженерный, Скалистый, образуя глубокие теснины, из которых особенно сильное впечатление оставляют каньоны вблизи Золотого ручья и у поселка Каменномостского. Каньоны перемежаются с котловинами. В котловине между хребтами Бзыке и Инженерным расположен первый на пути реки населенный пункт — Гузерипль, западные ворота Кавказского государственного заповедника. Этот поселок лесорубов лежит словно на дне глубокой чаши. Особенно привлекателен он зимой, в характерные для этой местности теплые, безветренные дни, когда метровый слой снега покрывает крыши домов, улицы и кроны пихт, а обрамленная снежными глыбами вода Белой кажется темно-зеленой. Туристов привлекают здесь музей заповедника и вольеры с представителями его животного мира, большой дольмен и расположенная рядом с Гузерипльской поляной (685 м) панорамная точка — гора Казачья (1771 м) на левом берегу Белой. Отсюда и произошло название поселка (Гузерипль в переводе с адыгейского означает «место, с которого далеко видно»).
В поселке под сенью лиственниц над обрывистым берегом поставлен скромный обелиск в честь воинов, погибших в боях с фашистами, которые стремились прорваться к Белореченскому перевалу. Гузерипль оказался для вермахта непреодолимой преградой: в 2 км ниже поселка немцы были остановлены горно-стрелковой ротой лейтенанта . Этот рубеж отмечен вторым обелиском, а еще ниже по реке встречается третий мемориал с надписью: «Здесь в 1942 году при обороне Кавказа пал смертью храбрых герой-партизан тов. Андреев.
Могила его находится в Хамышках. Вечная слава героям, погибшим за свободу и независимость нашей Родины». В этом месте пять партизан, возглавляемых , устроили засаду и приняли неравный бой с фашистами, который длился несколько часов. Потеряв всех товарищей, Андреев метнул в гущу немцев последнюю гранату, от осколков которой погиб и сам. Место его гибели называется ныне балкой Андреева.
Неподалеку от этой балки в Белую справа впадает один из самых крупных и красивых притоков — Киша. Ее устье — северо-западная оконечность Кавказского государственного биосферного заповедника. Огромный разветвленный бассейн Киши, покрытый дремучим хвойным лесом, перемежающимся залитыми светом березовыми рощами, составляет значительную и при этом наиболее сокровенную часть заповедника.
С юго-запада бассейн Киши ограничен описанным выше хребтом Пастбище Абаго, а в ее верховьях расположено одно из самых глубинных урочищ Кавказского заповедника — поляна Сенная. Своим названием она обязана истории: некогда на ней заготовляли сено для зубров егеря княжеской охоты. Поляна занимает угол, образованный Главным Кавказским хребтом и его мощным отрогом Уруштен — хребет Аспидный — Джуга, простирающимся в меридиональном направлении и отделяющим бассейн Киши от бассейна Малой Лабы. Сенная поляна является перекрестком важных внутренних коммуникаций: здесь сходятся тропы, идущие с севера, от мест расселения зубров (район кордона Киша, хребет Порт Артур), и южные тропы, спускающиеся со склонов скалистых вершин альпийского типа — Джемарука, Ассары и Дзитаку, изобилующих турами и сернами. Через поляну проходит и главная широтная тропа заповедника, ведущая из Гузерипля через Аспидный перевал к его главной меридиональной тропе Псебай — Красная Поляна. Неудивительно поэтому, что лагерь Сенной регулярно служит местом общих собраний (слетов) работников заповедника, на которые они сходятся с разных концов, минуя высокие перевалы.
Сенная поляна является базовым лагерем для наблюдателей, отправляющихся в глухие уголки этой части заповедника для проведения различных работ (учета животных, ремонта троп и мостов и т. д.). Она очень удобна как база для восхождений на окрестные вершины: Джуту. Уруштен, Джемарук, Лохмач.
Ниже по течению Белой — следующая широкая котловина, в ней раскинулось горное селение Хамышки.
Далее Белая пересекает так называемый Даховский гранитный массив. Этот четырехкилометровый участок изумителен по своей красоте: стиснутая гранитными утесами, река ворочает огромные валуны и глыбы, образует водовороты, пороги и водопады, неистовствует и гремит, заглушая все. Здесь можно до бесконечности любоваться игрой белопенных зеленых вод в ложе из розовых, а местами серых гранитов, происходящей на дне ущелья с крутыми, сумрачными, покрытыми лесом склонами. Вход в гранитное ущелье с юга оберегает гранитный же трезубец — три уходящие высоко в небо вершины, еще издалека видные при подходе к ущелью.
Ниже ущелья — очередная котловина, в которой при впадении реки Дах в Белую стоит станица Даховская. Эти названия произошли от абадзехского племени дахо, которое жило здесь прежде. Река Дах имеет крупный приток Сахрай, значительно превосходящий ее по длине, На Сахрае пользуются популярностью Тройной водопад и скалы вершины Большой Тхач, где проходят альпинистские сборы.
С севера Даховская котловина ограничена скалистой куэстой — хребтом, имеющим пологие северные склоны и обрывающимся к югу скалистым отвесным уступом высотой 50—70 м, который ниже переходит в крутой лесистый склон. Примечательно, что этот куэстовый уступ тянется круто обрывающейся к югу стеной далеко на восток, вплоть до самого Дагестана; в районе же реки Белой его направление меняется: он поворачивает по ее левому берегу на юго-запад, постепенно увеличиваясь в высоту, и смыкается с Главным Кавказским хребтом как раз в месте, где расположен Фишт-Оштенский массив, являющийся с геоморфологической точки зрения частью той же куэсты. В районе станицы Даховской, рядом с высотой 1003,9 на Скалистой куэсте, у основания этого куэстового уступа имеется большая сквозная пещера длиной 150 м со слабовыраженными сталактитами и сталагмитами. Тропа, ведущая вдоль правого берега Белой по верхнему краю куэстового уступа, вполне оправдывает название последнего — Унакоз (Иди и бойся). В километре от поселка Каменномостского имеется легкий спуск с Унакоза по интереснейшему ущелью реки Мешоко (в иных транскрипциях — Мишоко, Мешако), притока Белой. Здесь в одной из труднодоступных сухих пещер в нависших над рекой утесах была обнаружена пещерная стоянка эпохи первобытно-общинного строя, а в самом ущелье раскопаны остатки укрепления, относящегося к рубежу каменного и бронзового веков. При этом были обнаружены жилые помещения, кладовые, выжженная из глины посуда, гарпуны из кости и Широкая каменная стена по периметру укрепления.
Упомянутый выше поселок Каменномостский расположен в месте, где Шхагуаше-Белая стрелой вырывается из объятий разрубленной ею Скалистой куэсты на просторы широкой долины. Это — один из главных туристских форпостов высокогорного Закубанья. Любители путешествий предпочитают называть его Хаджохом — по имени железнодорожной станции, являющейся конечной на ветке, которая ведет сюда из Белореченска.
В поселке есть сельсовет, средняя школа, больница, клуб, несколько магазинов и столовых, лесопильный и известняковый заводы. Но особую известность ему принесли турбаза «Горная» и завод ангидритовых изделий ленинградского треста «Русские самоцветы». Переселившийся сюда с Урала в 1950 году потомственный камнерез Владимир Владимирович Селезнев узнал от старожилов, что близ Веселого хутора имеются залежи гипса. Этот мягкий материал они называли «мертвым камнем». Селезнев организовал мастерскую, преобразованную впоследствии в завод. В руках умельцев, работающих в его цехах, оживают куски белых, серых, пятнистых и розовых гипсов Шешукского карьера (12 км к юго-западу от поселка). Они превращаются в статуэтки животных, населяющих Кавказский заповедник, декоративные сосуды, светильники и другие изделия, проникнутые местным колоритом.
Хаджохская турбаза «Горная» относится к числу старейших горных турбаз Советского Союза. Она широко известна как исходная точка планового всесоюзного 30-го маршрута (позднейшей вариацией которого явился ведущий через плато Лагонаки и Фишт-Оштенский перевал маршрут 30-а).
Хаджох представляет собой ворота в один из интереснейших высокогорных районов Краснодарского края — верховья реки Белой и ее притоков. Этот район включает в себя западную часть Кавказского заповедника, знаменитое плато Лагонаки и самые западные бастионы царства вечных снегов на Кавказе — вершины Фишт и Оштен. Поселок служит отправным пунктом для многих ближних и дальних маршрутов. Среди них наиболее популярные ведут к сочинской Ривьере.
На юго-западной окраине Хаджоха есть небольшой деревянный мост через Белую. Когда подходишь к нему, кажется, что в этом месте нет никакой реки: видно толь-. ко нагромождение глыб. Белая течет здесь в таком глубоком и узком каньоне, что ее замечаешь, только ступив на мост и глянув с него вниз.
Ввинчиваясь в каньон, река уменьшается по ширине в десять раз: от 60 до 6 м! Длина каньона 350—400 м, и на этом протяжении на головокружительной глубине 35—40 м с огромной силой несется не вода, а масса взвешенных в воздухе брызг и лохмотьев пены.
Отвесные серые известняковые стены каньона в верхней своей части поросли можжевельником, ниже виден папоротник, а над самой водой, в сумрачной глубине, которая никогда не пронизывалась прямыми солнечными лучами, простираются зеленые шлейфы маршанции и мохообразного печеночника. Мрачные склоны каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в толще известняков неистовым потоком.
Когда смотришь на эту ревущую, неистовую массу воды, что с ураганной скоростью проносится у подножия двух параллельных высоченных стен, яростно стуча в них, на память приходят строчки из поэмы английского поэта Мильтона «Потерянный рай»:
...Творение высочайшего мастерства: Мост из скал и утесов над пропастью, По которой пролетал сатана.
Всего несколько десятилетий отделяют нас от времени, когда приведенный отрывок мог служить точной характеристикой этого участка Белой, ибо тогда он действительно был туннельным — над каньоном существовал естественный каменный мост, давший название соседней станице (а вслед за ней и современному поселку Камен-номостскому). Сегодня стены каньона уже не смыкаются непосредственно, но они использованы в качестве каменных опор для деревянного моста.
Над верхней закраиной берега-стены привлекает внимание площадка. В далеком прошлом это —мехкеме, судилище горцев. С нее сбрасывали в каньон уличенных в измене. Осужденным гарантировалось полное оправдание, если они выберутся живыми из потока... Трудно, однако, поверить, глядя на каньон, чтобы этот «параграф статьи» помог хотя бы одному из них.
Перейдя по мосту на левый берег Белой, можно подняться на ближайшую к Хаджоху панорамную точку — высоту Батарейную. Ее покрытые дубовым лесом склоны круто сбегают к реке. На вершине — остатки артиллерийского редута, давшего название высоте. Отсюда открывается панорама кавказского высокогорья. Видны скалистая Джуга, округлый гребень Абаго, белоснежные Фишт и Оштен, гора Лысая и другие, а также плато Лагонаки.
Другой достопримечательностью ближайших окрестностей Хаджоха является ущелье реки Большой Руфабго, которая впадает в Белую в Полутора километрах южнее поселка. В этом ущелье много водопадов: их насчитывается свыше десяти уже в нижнем его участке — от устья Большого Руфабго до впадения в него реки Бачуриной. Самый большой водопад имеет высоту 12,5 м.
В 15 км от Хаджоха, в хребте, разделяющем бассейны рек Белой и Фарса, возвышается лесистая вершина Фи-зиабго. На небольшом плато у ее подножия, на высоте 900 м над уровнем моря, в зданиях бывшего Святоми-хайловского монастыря и новеньких деревянных коттеджах с зигзагообразными фасадами разместилась горная туристская база «Романтика» — одна из четырех турбаз живописной Адыгеи. Подъезжая, еще из автобуса замечаем высоченные, тяжеловесные контрфорсы, подпирающие стены монастырских строений. Из всех точек громадного двора турбазы, занимающего всю свободную от леса и садов часть плато, видна бескрайняя панорама гор. Только в двух узких секторах кругового обзора она загорожена вершиной Физиабго и бугорком на плато в противоположном конце базы. Горы, составляющие панораму, напоминают полонины Закарпатья и планины Динарских гор — это луговые вершины с пологими склонами, окаймленными лесом. Вид их необыкновенно притягателен для лыжника.
Турбаза работает в зимние месяцы как лыжная, а летом здесь действует второй в стране конно-туристский маршрут (первый был организован на одной из баз Алтая), в рамках которого туристы совершают семидневный конный переход по горам Кавказа. Популярность этого маршрута необыкновенна.
К числу достопримечательностей турбазы относятся два небольших озера на восточном склоне плато, а также удивительный памятник природы — узкий каньон в верховьях реки Фарса с козырьками нависающих скал. Большой интерес у экскурсантов вызывает и пещерная часть монастыря, расположенная под турбазой. Двор базы ограничен крутым склоном, по которому к входу в пещеру ведет каменная лестница, а затем деревянный трап. В подземном лабиринте, имеющем также три других выхода на поверхность земли, есть целая система келий, расположенных наподобие гостиничных номеров, и даже церковь с алтарем. (К сожалению, значительная часть наземного архитектурного ансамбля монастыря была взорвана в 1948 году местными «специалистами» по «добыче» строительного камня. А жаль: не говоря уже о безвозвратной гибели архитектурного памятника второй половины XIX века, турбаза в сохранившемся старинном монастыре выглядела бы куда как романтичнее. Ныне о первоначальном облике ансамбля напоминает лишь большая — в человеческий рост — картина, подаренная художником турбазе и вывешенная в одном из ее зданий.)
В зимние дни «Романтика» переполнена любителями лыжного спорта. Помимо туристов, приезжающих по многодневным путевкам, турбаза принимает и экскурсантов, прибывающих сюда на уик-энд. Такие группы организует, в частности, Краснодарское бюро путешествий и экскурсий. Они выезжают из краевого центра в пятницу утром и через 5—6 часов пути достигают турбазы, а в воскресенье после обеда отправляются в обратный путь. Более двух суток туристы проводят в блистающем мире заснеженных гор, пытаются овладеть элементами слаломной техники, просто бродят на лыжах по убранному алмазами лесу. Вечером — шутки, смех, рассказы, пение под гитару у жарко натопленных печек. В последний день — экскурсия в пещерный лабиринт.
Но вернемся к Белой. Выйдя из каньона Каменный мост на широкую поляну, она минует крупные и часто расположенные населенные пункты. Это станицы Абадзехская, Тульская, города Майкоп, Белореченск. Воды реки вращают турбины электростанций этих двух городов, но Белая тратит на них лишь мизерную часть своей огромной энергии. Вблизи Майкопа в Белую впадает Курджипс, а возле Белореченска — Пшеха. Они являются ее крупнейшими притоками. Достаточно сказать, что Пшеха берет начало на том же Фиште (только в самых своих истоках Пшеха и Белая текут в прямо противоположные стороны!), а впадает в Белую ниже всех остальных, достойных упоминания притоков (всего у реки Белой их более четырехсот). Курджипс и крупнейший приток Пшехи — Цице зарождаются на северных склонах Оштена.
Начинаясь на Фиште и уходя друг от друга в разные стороны, Белая и Пшеха омывают с двух сторон подножия Лагонакского нагорья — жемчужины горного Закубанья, уникального природного комплекса, не имеющего аналогов на всем Северном Кавказе. Территория Лагонаки, напоминающая своими очертаниями сердце, окружена почти по всему своему периметру гигантским фризом отвесных скал, простирающихся на десятки километров. За этими «крепостными стенами» прячется необычная, неповторимая красота.
Титанические скальные массивы, украшенные шлейфами ледников и снежников, примыкают к совершенно неожиданным для Кавказа лесистым и луговым плато, на которых вовсе исчезает ощущение гор (кажется, что ты в Тульской или Воронежской области), а узкие, словно вырубленные мечом труднопроходимые каньоны внезапно выводят в привольные чашеобразные долины.
Нагорье представляет собой ансамбль плосковершинных хребтов и пологих массивов: Черногорье, Мессо, Абадзеш, Нагой-Чук, Лагонакский, Азиш-Тау, Гуама, Каменное море; его средняя высота — 1800 м. Южная часть нагорья завершается его короной — горной группой Фишта.
Флора Лагонаки, представленная не только обычными для горного Закубанья породами, но и широким спектром эндемичных и реликтовых растений, имеет, как подчеркивают исследователи нагорья, контрастно выраженную самобытность и носит островной характер (действительно, природный феномен Лагонаки так отличается от сопредельных территорий, что воспринимается путешественником как остров среди суши). Некоторые труднодоступные леса (например, Черногорье) сохранили свой первозданный вид. Еще более интересен мир альпийского растительного пояса на склонах горной группы Фишта.
В отличие от других гор третье измерение простирается здесь не только ввысь, но и вглубь: под чарующими лагонакскими пейзажами прячется целый подземный мир, многоярусный и разветвленный, уходящий в толщу земли на сотни метров. Его чудеса неисчислимы: гигантские пещерные залы с колоннами сталагнатов \ бурные реки, удивительно прозрачные озера, в которые низвергаются водопады, лабиринты коридоров, глубокие шахты. Это — тот мир, которому знаменитый спелеолог Норбер Кастере посвятил вдохновенные строки: «Где может человек испытать столько разнообразных чувств, созерцать картины столь удивительные и необычайные, пережить столь поэтические или захватывающие дух минуты, получить такое полное удовлетворение и радость ума, как не в увлекательном и небезопасном исследовании подземных пещер?»
К настоящему времени на Лагонакском нагорье обнаружено 125 карстовых шахт и пещер, что составляет почти 40 процентов от общего их числа в Краснодарском крае. Самая глубокая из них — шахта Парящая Птица, открытая в 1973 году на южном склоне Фишта. Ее глубина 517 м. Чемпион по протяженности (2057 м) и объему (47,2 тыс. м3) — пещера Абсолютная. Большой интерес представляет Ледяная пещера, в которой повсюду на стенах и на полу в течение года сохраняются лед и снег. Описанная еще в 1911 году в екатеринодарской газете «Кубанские областные ведомости», Большая Азишская пещера продолжает считаться одной из самых интересных и красивых, хотя она сильно пострадала от «антропогенного пресса» (как именуется в науке негативное воздействие на природу): только в первом ее зале экскурсанты сбили более четырех тысяч сталактитов.
Длина Большой Азишской пещеры, находящейся в южной части хребта Азиш-Тау, достигает 635 м. Спустившегося в нее путешественника встречают подземные озера, запутанные лабиринты ходов, соединяющие гигантские залы, коварно затаившиеся глубокие колодцы и даже семиметровый водопад. И пробираясь вброд по мутному, грохочущему потоку между сталактитами и сталагмитами, напоминающими иногда своим диаметром стволы столетних дубов, с трудом представляешь себе, что рядом, над головой, на просторах плато, окаймленных полосками хвойного леса и покрытых густой травой, сияет ликующий день, пасутся стада овец и коров, табуны лошадей, вьется голубой дымок над балаганами пастухов, пригоняющих сюда на лето скот с Черноморского побережья Краснодарского края.
По всему Лагонакскому нагорью распространены также поверхностные карстовые формы рельефа. Особенно ярко они представлены вдоль линии перегиба крутого южного склона территории, где широкой полосой тянутся карровые поля — хаос известняковых обнажений, получивших меткое наименование — Каменное море. Здесь встречаются расположенные группами воронки с диаметром входа 3—5 м и глубиной в несколько метров, на дне некоторых из них имеются узкие и глубокие поноры — водосливные отверстия диаметром до 15 см. Обращают на себя внимание так называемые полья — ямы с отвесными стенами и ровным дном. Между воронками и котловинами поднимаются карстовые башни и холмы.
Восточное крыло плоскогорья Лагонаки, некогда являвшееся долиной реки Курджипс, вследствие географического процесса — молодых тектонических движений по линиям древних разломов оказалось приподнятым более чем на 200 м. Образовался высокий и крутой уступ, который называют перевалом Азишские ворота. Река Курджипс после новых тектонических движений не смогла преодолеть этот уступ и выработала молодую долину вдоль, его подножия. Оставленная рекой долина на приподнятом участке плато носит название «Урочище Желоб» или «Сухой Желоб». Зимой — это Мекка для любителей лыж: полуторакилометровая ложбина опускается плавно, но с переменной крутизной от Азишских ворот до расположенной под Желобом поляны, где и находится турбаза «Лагонаки».
Она была возведена зимой 1960 года руками энтузиастов-комсомольцев. Морозы, глубокий снег, свирепые метели, отсутствие подъездных путей — все эти трудности были геройски преодолены мужественными самодеятельными строителями.
И вот турбаза «Лагонаки» — любимое место отдыха молодежи, не только кубанской, но всего Советского Союза.
Лагонакское нагорье представляет собой уникальные возможности для развития многих видов спорта, и эти возможности начинают осваиваться лишь в последние десятилетия. Здесь много ценных объектов для спелеологов и скалолазов, у альпинистов популярна вершина Фишта. На Лагонаки широко развивается пешеходный туризм и систематически проводятся соревнования по технике горного туризма. В августе 1981 года на склонах Абадзеша и Мурзикау состоялся первый чемпионат РСФСР по дельтапланеризму. Уже несколько лет на восточных склонах того же Абадзеша тренируется сборная страны по горно-лыжному спорту.
Особенно перспективно нагорье Лагонаки для развития именно этого вида спорта. Снежный покров держится здесь с октября по май, а местами сохраняется круглый год. Соответствующими проектными организациями разработан перспективный план строительства крупнейшего горно-лыжного комплекса, включающего в себя целый ряд канатных дорог, приютов, хижин, комфортабельных гостиниц. Центр его будет расположен в верховьях Курджипса при устье его притока — реки Молочной. Здесь, на склонах левого берега Курджипса, будет создано более двадцати горно-лыжных трасс, построены трамплины, сооружены санные трассы и катки. Горнолыжный курорт Лагонаки ожидает блестящее будущее, которое поставит его в один ряд со всемирно прославленными зимними курортами Кавказа (Приэльбрусье и Домбай) и Европы (Куршевель, Шамони и Закопане).
Пшиш – долина древних могил
Какое-то особенное чувство испытывал я, смотря на этот несокрушимый памятник седой старины. Невольно приходит мысль о том, сколько веков и даже тысячелетий прожил он, забытый всеми, угрюмо и одиноко в этом безмолвном лесу, сколько великих исторических эпох сменилось за долгие годы его существования и как мало подействовало на него всесокрушающее время.
Пшиш — первый крупный левобережный приток Кубани (считая с востока), который зарождается не на ледниках. Он берет начало на западном склоне горы Шесси (1844 м) и, пройдя 258-километровый путь, впадает в Краснодарское водохранилище, расположенное несколько ниже на правом берегу Кубани. В это рукотворное море Пшиш ежегодно вливает около 712 млн. м3 воды, что составляет пятую часть объема водохранилища. Эту воду река собирает с довольно обширного (1850 км2) бассейна с помощью целого ряда притоков, из которых наиболее значительны Гунайка, Цице (не путать с одноименным притоком Белой), Тушепс и Хадажка.
В верхней части долина Пшиша имеет облик ущелья, стиснутого хребтами средней высоты. Их крутые склоны изрезаны боковыми щелями притоков и покрыты дубово-буковыми лесами. В среднем своем течении Пшиш выходит в зону пологих, заросших дубом предгорий, а его низовья расположены на предгорной лесостепной равнине. Почти на всем своем протяжении река интенсивно, как говорят географы, меандрирует, то есть образует многочисленные и сильновыраженные излучины (меандры).
Лесной мир долины богат и разнообразен. Он подразделяется на два яруса. В нижнем преобладает дуб с примесью клена, ясеня, граба, липы, серебристого тополя. Подлесок образован диким жасмином, ожиной, лещиной, орешником и понтийским рододендроном.
Верхний ярус занят буковым лесом в его «классическом» виде. Стройноствольные гиганты с гладкой светлой корой густосплетением своих ветвей образуют потолок, не пробиваемый солнечным светом. Здесь царят сырость и мрак, в котором невозможен подлесок. Земля покрыта прошлогодней листвой и полусгнившими стволами деревьев, поваленных бурей.
Южные, обращенные к солнцу склоны гор несут на себе огромные рощи вековых груш, яблонь, алычи, каштана. Местный каштан отличается от своего черноморского собрата более мощной кроной, морозостойкостью и иммунитетом к грибковым заболеваниям. Он дает крупные сочные плоды, а древесина его является лучшим сырьем для мебельной промышленности. Встречается здесь редкое хвойное дерево — ягодный тис, много самшита— вечнозеленого дерева, древесина которого тяжела и тверда, как кость. Из нее делают ткацкие челноки, пуговицы, портсигары, гребни, шахматы и даже подшипники. Попадается в долине Пшиша и хмелеграб, по твердости немногим уступающий самшиту, местами глаз радуют красивые пирамидальные кроны медвежьего ореха.
Травянистый покров альпийских пастбищ, лесных полян и речных долин представлен более чем 600 видами трав.
В середине лета на высокогорных лугах насчитывается до 200 видов кузнечиков, сверчков, богомолов, остроголовых клопов, полосатых жуков, хрущей, слепней, жуков-усачей.
В лесах — множество птиц (дрозд, дятел, кукушка, сорока, черноголовая сойка) и зверей (медведь, кабан, косуля, дикая коза).
Пшиш богат рыбой. Здесь водятся окунь, быстрянка, подуст, усач, шиповка, голавль кавказский, сом, пескарь и другие.
Долина Пшиша в начале века была исследована молодым геологом Иваном Михайловичем Губкиным, впоследствии известным советским ученым. В своих работах 1912 года Губкин сделал выводы о несметных запасах нефти в недрах Северо-Западного Кавказа, а также о наличии здесь целебных минеральных вод самого разнообразного состава. Северный Кавказ же в целом характеризовал следующими словами: «Северо-Кавказский край является одной из наших богатейших житниц... Но вместе с этим Северо-Кавказский край настолько богат производительными силами и, в частности, минеральными сырьевыми ресурсами, что он имеет полнейшие возможности для развития здесь у себя широкой индустрии». В годы Советской власти предвидения Губкина, относящиеся как к Кавказу в целом, так и к долине Пшиша (по поводу наличия в ней разнообразных минеральных источников), полностью сбылись. Разведчикам недр все чаще стали попадаться минеральные воды, очень близкие к водам известнейших курортов страны — Боржоми, Ессентуки, Арзни, Горячий Ключ.
В конце 1953 года было принято решение о создании Хадыженского бальнеологического курорта. Основанная на базе йодобромных вод водолечебница быстро завоевала всесоюзную славу благодаря эффективному воздействию лечения на радикулиты, полиартриты, экземы, общий атеросклероз, гипертоническую болезнь, отравления тяжелыми метилами, скрофулез и многие другие заболевания.
Помимо этих хлоридно-натриевых с примесью йода и брома вод из остальных источников долины Пшиша особую ценность имеют минеральные воды типа боржоми и ессентуки, а также некоторые другие, освоение которых явится надежной базой для развития Хадыженского бальнеологического курорта общегосударственного значения с многогранным лечебным профилем.
Прекрасный климат, богатейшие флора и фауна, целебные минеральные источники — все это способствовало заселенности долины Пшиша в древние времена. В краеведческом музее Апшеронска представлены найденные в долине наконечники копий, стрелы, боевые топорики, кольчуги, булатные кинжалы, старинные монеты, обрядовые украшения. Они свидетельствуют о пребывании на берегах Пшиша в разные эпохи аланов, гуннов, греков и других.
Последние несколько столетий коренными жителями этих мест были хатукаевцы (одно из адыгских племен), занимавшиеся коневодством и скотоводством и начавшие к концу XVII века переходить на более оседлый образ жизни, связанный с раскорчевкой леса и обработкой земли. В процессе своей деятельности они часто обнаруживали в земле захоронения, относящиеся к различным эпохам. Тогда и появилось адыгейское название долины реки Пшиш —Ха-де-жи, или Долина древних могил.
Помимо античных групповых захоронений в долине Пшиша встречаются и древнейшие погребальные сооружения— дольмены. В самых верховьях реки, на ее левом берегу, на вершине горы, поднимающейся над хутором Перевальным, высится знаменитый круглый дольмен, сложенный из блоков песчаника. Есть группа дольменов в окрестностях села Гойтх (гора Лысая), на правом берегу— близ села Шаумян и в долине первого крупного притока Пшиша — реки Сеже (иначе — Гунайка), близ горы Гунай.
По всему горному Закубанью разбросаны сотни дольменов — одних из наиболее древних человеческих сооружений на Земле. Есть они и в долинах верхних притоков Кубани, то есть в Карачаево-Черкесии, но подлинное дольменное царство начинается от западных берегов Лабы и простирается до самого Таманского полуострова. Особенно много их в бассейне оставленной нами в предыдущей главе реки Белой. Но меридиан рек Пшиша и Аше является как бы срединной осью этого царства древних мавзолеев, и поэтому представляется уместным рассказать о нем именно в этой главе.
Дольмены — это мегалитические (то есть выполненные из цельных каменных глыб) надгробия. Современному зрителю они напоминают скворечник: каре из четырех гигантских цельных плит, высеченных из песчаника и поставленных на ребро, покрытое сверху крышей — такою же пятой плитой, только несколько больших размеров, так что над круглым отверстием, пробитым в передней стене, образуется навес,— вот и вся постройка. Но ритм ее пропорций, монументальность, симметрия — все это производит впечатление грандиозности и прочности. Недаром дольмены (вместе с более примитивными мегалитическими постройками мира — кромлехами и менгирами, представляющими собой, грубо говоря, ограды из каменных глыб и первобытные обелиски) расцениваются историками искусства как зачатки монументального зодчества.
Области распространения дольменов в мире тяготеют к Мировому океану. Первоначально европейской науке сделались известными дольмены Индии, Палестины и ряда европейских стран — Франции (Бретань), Италии, Греции, Дании и Скандинавских стран. Дольмены считают принадлежностью индоевропейской расы. Само название «дольмен» составлено из двух бретонских слов: «dol» — стол и «men» — камень и переводится как каменный стол (бретонский язык, сохранившийся до нашего времени, относится к кельтской группе индоевропейских языков).
Существует гипотеза, согласно которой строители дольменов принадлежали к единому народу мореплавателей. По другой гипотезе, дольменная культура присуща различным народам, имевшим между собой контакты. Известный советский исследователь дольменов считает, что, отправляясь от второй гипотезы, можно исследовать вопрос о морских путешествиях древних кавказских горцев, которые хотя и заимствовали, но усовершенствовали технику строительства дольменов. Более того, так как в настоящее время принято относить время постройки дольменов горного Закубанья к 2300—2000 годам до нашей эры, то есть считать их ровесниками египетских пирамид, Лавров считает несомненным факт существования в эту эпоху контактов между строителями дольменов и строителями пирамид. В пользу этого, по его мнению, свидетельствует одинаковая в обоих случаях исключительная забота о загробной жизни.
Впервые дольмены на Западном Кавказе были обнаружены русским академиком в 1793 году. Проезжая вдоль Северной косы на Таманском полуострове (близ станицы Фонталовской), он встретил развалины татарского села Чокрак-Кой, «...а несколько дальще,— добавляет он в своем отчете,— на ровной возвышенности много могил... с большими плоскими известковыми и песчаниково-шиферными плитами, поставленными на ребро в продолговатые четырехугольные ящики. Происхождение их не татарское, а, пожалуй, черкесское».
В 1818 году французский археолог Тебу де Мариньи открыл группу дольменов в ущелье реки Пшады. В начале 30-х годов XIX века его соотечественник Дюбуа де Монпере и англичанин Дж. Белл обнаружили еще несколько дольменов между Геленджиком и Джубгой, а также большие дольменные группы в верховьях реки Абин; около десяти лет спустя эти исследователи первыми опубликовали зарисовки таинственных мавзолеев. Во второй половине XIX столетия экспедиции к дольменам предпринимались (1865—1870), (1878), который вошел в историю науки как крупнейший знаток дольменов и первооткрыватель многих дольменных групп Прикубанья, (1888). Пионер кубанского краеведения, учитель екатеринодарской гимназии объездил по поручению Московского археологического общества в 1892 году область распространения кубанских дольменов, осуществив одну из первых попыток определения их общего числа. О дольменах писали известные исследователи (1891) и (1897). В советское время ими занимались многие ученые, среди которых в первую очередь должны быть отмечены -вин, посвятивший дольменам 25 научных публикаций в 1960—1975 годах, свою докторскую диссертацию, монографию, а также популярную книжку, , опубликовавший в 1960 году наиболее полный каталог дольменов Северо-Западного Кавказа, и известный краснодарский археолог профессор — его экспедиция 1957 года к дольменам Русского Причерноморья добыла множество новых сведений о каменных «скворечнях».
Главная область распространения дольменов в Советском Союзе — это горная полоса Краснодарского края от Таманского полуострова до бассейна реки Ходзь (левого притока Лабы включительно). Кроме того, небольшие группы дольменов имеются в Абхазии, в окрестностях Пятигорска, в Карачаево-Черкесии и Крыму (причем относительно крымских мавзолеев в археологической литературе существуют различные мнения: считать ли их дольменами, или относить к разряду гробниц более поздних эпох). Больше нигде в Советском Союзе дольмены не встречаются.
Итак, дольмены для Краснодарского края — это то же, что пирамиды для Египта. С этих каменных «скворечен» начинается доступная для науки история цивилизаций на Кубани, эти молчаливые надгробия органически вписались в горно-лесной ландшафт края и сделались неотъемлемой частью этого ландшафта. Казалось бы, каждый кубанский дольмен должен быть предметом неустанного попечения, заботливой охраны и высококвалифицированной популяризации, тем более что огромное количество дольменов было ограблено и разрушено в конце прошлого века, в эпоху возникновения предгорных станиц, когда песчаниковые плиты-стены и крыши гробниц пошли на изготовление мельничных жерновов, молотильных катков, были использованы как материал для мощения дворов и возведения построек. Но и сегодня дольмены часто становятся жертвой невежества и бескультурья: их ломают из любопытства, покрывают надписями, коптят дымом кострищ, разбирают на камень. Виновниками оказываются и местные жители, находящиеся вблизи дольменов во время лесоразработок, полевых работ, охоты, и варвары, почитающие себя «туристами»; последние нередко используют эти драгоценные памятники старины в качестве силомеров, разрушая их бесцельными ударами. Причиной этого является, безусловно, недостаточная осведомленность о дольменах.
Сколько дольменов на Северном Кавказе сохранилось к сегодняшнему дню? Об этом трудно сказать с полной уверенностью. К 1973 году были известны данные о 2214 дольменах (однако в это число входят и полностью уничтоженные памятники). Согласно упоминавшемуся каталогу дольменов, опубликованному в I960 году, к этому времени на Северо-Западном Кавказе сохранилось 1139 дольменов, из них 871 на северной стороне Главного Кавказского хребта (то есть в пределах горного Закубанья, за исключением маленькой дольменной группы близ Пятигорска) и 268 на Черноморском побережье (из них 218 в Краснодарском крае, 50 в Абхазии; самые южные — у города Очамчиры).
Крупнейшие из сохранившихся дольменов стоят в одиночку (дольмен близ моста, по которому шоссе Новороссийск — Сухуми пересекает реку Догуаб,— самый крупный в Геленджикском районе; дольмен в Гузерипле на реке Белой). Часто встречаются дольмены группами в 2—8 экземпляров, а иногда попадаются целые некрополи, насчитывающие сотни мавзолеев. Это, к примеру, кладбище в 260 дольменов на «Богатырской дороге» у станицы Новосвободной (в бассейне реки Белой), более 200 дольменов на Дегуакской поляне у станицы Даховской, 564 дольмена в бассейне реки Кизинки, Есть 2 обширных некрополя и в противоположном конце ареала (то есть области распространения) дольменов — в долине реки Абин, близ станицы Эриванской; В общей сложности на Северо-Западном Кавказе (в одиночку или группами) были отмечены в 174 пунктах.
В расположении дольменов на местности могут быть выявлены некоторые закономерности.
Как правило, их строили только в лесу (известные исключения составляют лишь дольмены, обнаруженные на мысах Таманского полуострова Тузла и Фонталовском, а также дольмены в окрестностях села Уляп).
Высота расположения большинства дольменов колеблется в пределах 250—400 м над уровнем моря. Резким одиночным исключением является дольмен на хребте Мезецу (1029 м над уровнем моря).
Дольмены возведены па плоских площадках лесных склонов, на водораздельных хребтах, на плоских вершинах невысоких гор (например, широко известные дольмены на вершине горы Нексис близ Геленджика). Своими фасадами (порталами) они обращены в сторону понижения склона, в сторону реки, при этом всегда в солнечную сторону (известны очень немногие дольмены, обращенные своим фасадом к северу, но и в этих случаях есть основание думать, что они обращены в сторону более освещенных полян).
Некоторые исследователи, пытавшиеся определить сторону света, к которой преимущественно обращены фасады дольменов, пришли к выводу, что строители этих сооружений руководствовались прежде всего идеей наилучшего «вписывания» мавзолея в ландшафт. Но нам представляется, что соблюдение вышеперечисленных принципов (фасад в сторону спуска, реки, солнца) автоматически приводило и к соблюдению эстетических критериев.
Дольмены всегда приурочены к бассейну реки. Абхазские ученые ( и др.) сопоставили схему древних скотопрогонных маршрутов с ареалом дольменов и пришли к выводу, что носители дольменной культуры умели пользоваться простыми перевалами.
При всей простоте конструкции дольменов архитектура их довольно многообразна. В настоящее время выделено четыре основных типа дольменов: 1) обычный или плиточный; 2) составной; 3) корытообразный; 4) дольмен-монолит.
Наиболее распространены плиточные дольмены, выполненные из пяти песчаниковых или известняковых глыб (94 процента от всех кавказских дольменов). У многих из этих дольменов была обнаружена втулка — каменная пробка, «дверь», напоминающая гриб.
Составные дольмены (стены которых сложены из нескольких блоков) гораздо малочисленнее: их известно всего 32 (не считая дольменов Карачаево-Черкесии, которые до недавнего времени трактовались археологами как средневековые гробницы). Особенно интересен составной дольмен на отроге Маркотха близ поселка Адербиевка, который сложен из блоков в виде буквы Г.
Корытообразные дольмены высечены из монолитной скалы или из цельного камня, а сверху перекрыты одной плитой, при этом их передняя часть всегда имитирует фасад плиточного дольмена. Известно 83 корытообразных дольмена, расположенных в 32 пунктах. Около 10 процентов дольменов Русского Причерноморья (так называют в географии участок Краснодарского края между Черным морем и водораздельной линией Большого Кавказа) относится к корытообразному типу.
Среди корытообразных дольменов особый интерес представляет их весьма редкая разновидность — ложно-портальные дольмены, фасад которых не имеет отверстия: на месте, где оно обычно бывает, сделана выпуклость, имитирующая поверхность каменной пробки — втулки.
Ложнопортальные дольмены встречаются лишь в узком секторе Русского Причерноморья-—от реки Шахе до реки Туапсе. На склонах горы Аутль, в 7 км от селения Солохаул (прославившегося как родина русского чая, а также широко известного благодаря тому, что через него проходит один из самых старых плановых туристских маршрутов-—30-й, ведущий из долины реки Белой), имеется ансамбль из 12 дольменов. Один из них — ложно-портальный. Такой же дольмен разнообразит собой дольменную группу близ села Солоники на реке Цуквадже, стекающей с горы Жемси. Три ложнопортальных дольмена можно видеть во дворах жителей Второго Красноалександровского аула на реке Аше. А в верховьях одного из истоков этой реки, на горе Мезанцу (близ аула Большое Псеушхо), стоит самый интересный из ложнопортальных дольменов: настоящее отверстие сделано в нем не в задней стенке, как это обычно для таких дольменов, а в боковой. Наконец, дольмены с ложными порталами имеются в долине реки Дедеркой и в 6 км от города Туапсе (урочище Каштановая балка). В отличие от дольменов с обычным порталом преимущественная ориентация ложнопортальных дольменов по сторонам света выражена еще менее четко. Известный советский археолог отметил лишь тенденцию строителей этих сооружений — размещать истинное отверстие с наиболее затененной, незаметной стороны (север, запад).
Дольмены-монолиты, то есть целиком, вместе с крышей, выдолбленные из одного куска камня, к сожалению, сейчас известны лишь по упоминаниям в литературе. Они были раньше в поселке Холмском, в Геленджике, в селе Береговом, что в низовьях реки Пшады, в Архипо-Осиповке. Сейчас остался только один монолит у села Волконка на реке Годлик (Русское Причерноморье).
Из перечисленных типов дольменов плиточный является наиболее древним, и все остальные подражают ему.
Существуют различные вариации в архитектурном оформлении дольменов. Иногда камера дольмена в плане имеет форму не прямоугольника, а трапеции, еще реже встречаются многоугольные в плане камеры дольменов (с числом углов больше четырех). Есть «двухкомнатные» дольмены (с двойными камерами), есть дольмены с двускатными крышами. Ареал многогранных, двухкамерных и двускатных дольменов — на северных склонах Кавказа (целиком в пределах горного Закубанья).
Некоторые большие дольмены украшены приставными портальными выступами — двумя контрфорсами, расположенными в одной плоскости с плитой-фасадом (упоминавшийся дольмен у моста через Догуаб). Такие дольмены, а также дольмены с двумя камерами имеются также в Турции и Каталонии (Испания).
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
