Мужской костюм. Основной одеждой римских граждан и символом гражданского достоинства была тога. Римлянин, совершивший преступление, прежде всего лишался права носить тогу.

В раннереспубликанский период (5-4 века до н. э.) тога была плащом в форме полукруга небольших размеров, покрывавшим фигуру подобно греческому гиматию по мере роста могущества Римской республики увеличивался и размер тоги. Рим уже становился государством мирового значения, и каждый римский гражданин мог чувствовать себя существом высшего порядка. Это национальное самосознание сказалось и на их внешнем облике, в костюме, придававшем римлянам торжественный, величественный вид.

Домашней одеждой римлян была туника, близкая по покрою к греческому хитону, из шерстяных и льняных тканей различных цветов, с рукавами короткими или длинными. Туники носили одну, две, но при Августе (1 век до н. э.) мода допускала три и более. Август, который обладал очень зябкой натурой, носил четыре туники.

. Чуть позже римляне позаимствовали у галлов панталоны, только они были коротки и очень умеренной ширины; носили их только солдаты и очень немногие из граждан.

Рядовые граждане носили тунику до колен и далеко не всегда надевали тогу. Чаще всего они довольствовались небольшим плащом типа гиматия, а для путешествий или в непогоду носили «пенулу» – плащ в виде вытянутого овала с круглым вырезом для головы, к которому пристёгивали капюшон. Пенулу обычно делали из плотных шерстяных тканей типа валяного сукна.

Общественное положение римлян сказывалось в их костюме. На белых туниках и тогах должностных выборных лиц были пурпуровые полосы. Пурпур ещё в древние времена был у римлян символом общественной власти. Одной из драгоценнейших одежд считалась пурпуровая, самых разнообразных оттенков, от интенсивно-чёрного до бледно-розового. Цельные пурпуровые одежды высших сортов имели право носить только император и ближайшие сановники. Но роскошь не поддавалась закону. Ношение пурпура стало всеобщим, так что Тиверий сам перестал носить его, заставив этим изменить моду.

В эпоху поздней республики, при триумфе – торжественном въезде в Рим – полководец появлялся в тунике, вышитой пальмовыми ветвями («туника пальмата»), в пурпуровой тоге пикте, затканной золотыми нитями, и в пурпуровых башмаках. В эпоху империи громоздкая тога пикта была заменена пурпуровым плащом полководца. Этот плащ – паладаментум – сохранился в Византии, от него и произошли все мантии европейских королей.

В эпоху поздней Римской империи, когда особенно распространились тяжёлые ткани, одежда потеряла пластичность и красоту драпировок.

Необходимой принадлежностью каждого порядочного человека была обувь, которую считали неприличным снимать даже дома, при самом простом домашнем туалете. Обувь была двух родов – сандалии и башмаки.

Сандалии, как и греческие, подвязывались ремнями и по преимуществу считались домашней обувью. Башмаки же употреблялись в общественных собраниях и в дороге. С течением времени появились сапоги со шнуровками разных цветов, иногда очень замысловатой отделки.

Женский костюм. Положение женщины в римском обществе ещё в отдалённые времена сложилось не без влияния этрусских обычаев. Женщины имели право распоряжаться своим состоянием, участвовать в воспитании детей, присутствовать на пирах, на общественных собраниях. Эта относительная свобода хотя и облегчала участь римских женщин, но не сказывалась сколько-нибудь заметно на образе их жизни. Дом с его хозяйственными заботами был основным объектом интересов римлянок.

В ранний период эпохи Римской республики женщины ткали и шили. Их драпированная одежда состояла из трёх частей: нижняя туника делалась из более тонкой ткани, верхняя – «стола» – из более плотной и третья – «палла» – покрывало, подобное греческому гиматию. Если туника имела рукава, то надевали столу без рукавов, и, наоборот, к тунике без рукавов полагалась стола с рукавами. Понизу столы пришивали широкую густую оборку – «институ». Паллу носили при выходе на улицу и покрывали ею голову.

С течением времени римские женщины отступают от древних, освящённых преданием обычаев и попадают под всё большее влияние эллинистического Востока и Греции. Уже в конце республиканской эпохи плотные шерстяные ткани не удовлетворяют их вкус. Обилие рабов приводит к тому, что все домашние заботы римские женщины перекладывают на их плечи, а сами предаются культу кокетства и красоты. Изобретённые Востоком благовонные мази, притирания, косметические средства наводняют Рим. От завоёванного Египта римляне заимствуют эллинистический египетский женский костюм, и на какое-то время он распространяется в Риме. В 3 веке римлянки увлекаются народной одеждой Долмации, а в Византийской империи и в эпоху европейского средневековья «долматика» – туника средней длины чаще всего из плотных тканей с короткими прямыми рукавами – распространяется по всей Европе.

Влияние Востока начинает сказываться и в том, что тяжёлые шёлковые ткани, затканные цветным рисунком или металлическими нитями, привлекают внимание женщин и сменяют тонкие прозрачные египетские материи, из которых уже в период поздней империи делают главным образом вуали.

Римские женщины, чтобы сохранить стройность, бинтуют специальной тканью («зона») грудь и бёдра. Пояс носят высоко под грудью, зрительно удлиняя тем самым ноги и фигуру. Башмаки из тонкой кожи так плотно облегают ноги, что они кажутся обнажёнными. Особенно большое внимание уделяется причёске. В эпоху Римской империи, во 2 и 3 веках, они становятся настолько сложными, что превращаются в парики.

В последний период Римской империи (4-5 века), когда разорительные войны создают тревожную, гнетущую обстановку, исчезает и былая роскошь. Деградирует и вымирает всё – и культура, и люди. Наступает последний этап существования античного мира, и с мировой сцены сходит драпированный костюм – костюм, раскрывший европейцам далёких поколений каноны пластической красоты в одежде.

Лекция 6. Византийский костюм.

Вопросы, рассматриваемые на лекции. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Ткани, Цветовая гамма. Основные формы и виды одежды (мужской и женский костюм). Украшения, головные уборы, обувь. Влияние византийского костюма на костюм средневековой Европы.

Византия явилась естественной наследницей погибшего Рима. На развалинах античной культуры и в преддверии Средневековья формировались культура, быт, стиль жизни византийцев. В Византии, жившей по законам христианства, выработались новые по сравнению с античными эстетические представления и новый художественно-догматический стиль. В архитектуре новый стиль проявился в строительстве христианских храмов. В Византии самым известным был храм Святой Софии в Константинополе — образец красоты и величия, воплощение идеи могущества христианского Бога.

Из-за ограничений церкви статуарная скульптура в Византии практически перестала развиваться, но зато появился новый, невиданный ранее вид живописи — писание икон по канонам и были созданы такие шедевры иконописи, как «Богоматерь Владимирская» и «Двенадцать Апостолов». Византийские мозаики также славились во всем христианском мире, а византийские мастера работали во многих странах, в том числе на Руси: в Киеве, Новгороде.

Идеал красоты. Под влиянием христианства пропадает свойственный грекам и римлянам интерес к красоте человеческого тела (плоти) и возникает интерес к духовной красоте человека. Фигура, замаскированная объемными, многослойными одеждами, — не главное в облике человека. Высокий лоб, прямой тонкий нос, маленький изящный рот, удлиненный овал лица с выражением печали и кротости, как на лике Богоматери, — облик прекрасного человека в этот период.

Виды и формы одежды. Текстиль. Богатые византийцы отказались от льна и шерсти и отдали свое предпочтение шелку. Нижние туники шились из тонкого шелка, а вся верхняя одежда — из плотного узорчатого шелка, превращавшего ее в стоячий драгоценный футляр, упаковку, в которой свободно помещено тело. Это были шелка с крупным раппортом, а также парча и алтабас (цельнозолотная ткань), богато украшенные вышивкой и жемчугом.

В Византии с середины VI в. знали тайну производства шелковых тканей. Изготовление их и пурпурного красителя стало в Византии государственной монополией.

В отличие от греков и римлян византийцы ценили сложные, сумрачные цвета, придававшие облику таинственность. Однако в придворном костюме использовались и яркие тона, такие, как пурпур, золотистая охра и др. Византийские узорчатые ткани прославляются и упоминаются во многих литературных источниках: русских летописях, французских поэмах, в иранской литературе. Узоры византийских тканей сочетали в себе античные и восточные традиции, а также христианскую символику. Это были узоры с реальными и фантастическими животными (львами, кентаврами, грифонами, павлинами), инициалы Иисуса Христа и кресты в обрамлении из растительного орнамента.

Символичными были и цвета, применяемые в текстиле и костюме. Голубой символизировал небо, зеленый означал цветение, возрождение, надежду. Золотому цвету придавалось главенствующее значение: блеск золота ассоциировался с божественным сиянием. Всепобеждающая божественная энергия, сила, чистота — вот что означала отделка костюма византийских императоров золотыми чеканными бляшками, алтабасом и парчой.

Для Византии характерно сочетание в одном костюме. Нарамник, далматик, туника, стола, пенула, оплечье — накладные виды одежды; лорум, мафорий, плащ — драпирующиеся виды одежды. Византийский костюм характеризуется спокойными полукружными линиями, мягко касающимися фигуры, не выявляя ее (лорум, мантия, стола, пенула).

Лекция 7. Костюм европейского средневековья.

Вопросы, рассматриваемые на лекции. Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал красоты. Развитие конструирования и моделирования костюма. Декоративное решение одежды. Ткани, цветовая гамма. Основные виды и формы одежды в период раннего и позднего средневековья (мужской и женский костюм). Украшения, головные уборы, прически, обувь.

Историю европейского средневековья делят на три периода: раннее средневековье – период становления феодальных отношений (с середины 5 в. до начала 11 века); классическое средневековье – эпоха развитого феодализма (11-15 вв.); позднее средневековье – период постепенного упадка феодализма и зарождения капитализма (16-17 вв.).

Историю костюма средневековой Европы делят на два периода: романский – раннее средневековье (9-12 вв.) и готический – позднее средневековье (13-15 вв.).

Сложной была художественная сущность средневекового города. Она, так же как его социально-экономическая структура, не была однородной. С одной стороны, церковь и верхушка феодального общества, стремясь упрочить религиозные представления, способствовали формированию эстетики, базировавшиеся на идеалистическом миропонимании, на признании божественной гармонии и совершенства, на стремлении к символике. С другой стороны, средневековое городское искусство было реалистическим в полном смысле этого слова, поскольку оно было народным и неотделимым от повседневного ремесла.

В романский период, когда городское строительство только еще начиналось, на формирование архитектурно-художественного мышления существенно повлияли крестовые походы, в процессе которых не одно поколение жителей Европы непосредственно соприкоснулось с христианским Востоком.

В течение V в. по западной территории павшей Римской империи расселялись различные племена варваров-германцев. Они заняли территорию современных Италии, Франции, Испании, Германии, Англии, Нидерландов.

Варварские государства, возникшие на развалинах Римской империи, характеризовались христианской религией, сменившей древние языческие верования варваров, и новой европейской культурой, сформировавшейся в сфере религии.

Характер всего средневекового искусства крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма, с другой — отражение огромного богатства внутренней жизни человека, его душевного состояния, красоты труда. И именно эта вторая сторона средневековой культуры подготовила ее необыкновенный взлет в эпоху Возрождения.

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы жизни, в период средневековья появляется новый эстетический идеал человека — аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Образ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.

Однако религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических представлений средневековья. Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа, нашедшие отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», в поэзии трубадуров. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля, определили мужественность его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты.

По описаниям поэтов XI-ХII вв. у женщины должны быть длинные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся, губы, подобные свежему персику. Ее красота, доброта, верность воспеваются на рыцарских турнирах. Мотивы розы — цветка, символизирующего нежность, хрупкость, изящество, широко распространяются в искусстве и в быту. Розами украшают обеденный стол, лепестки роз плавают в чашах с вином, юноши и девушки носят венки из роз. Именно в жестокую и мрачную эпоху средневековья возникает культ «прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.

Основными источниками отражения внешнего облика человека и его костюма в изобразительном искусстве являются витражи и скульптура средневековых соборов, книжная миниатюра.

В литературе описание быта и костюма средневековых варваров имеется ещё у римских историков, в летописях и хрониках более позднего периода и поэтических художественных произведениях.

Развитие конструирования и моделирования костюма

Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке, давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в европейской одежде вплоть до Х-XI вв. Возникшее затем различное понимание мужской и женской красоты потребовало разделения форм мужской и женской одежды, создания облегающих скульптурных ее форм.

Эта большая и важная реформа европейского костюма осуществляется в средние века не сразу, а на протяжении почти 400 лет (ХII-ХV вв.). В ее осуществлении можно выделить такие наиболее характерные этапы:

XII — 1-я половина XIV в. Мужская и женская одежда длинная, облегающая. Облегание достигается с помощью кроя: в одежде проектируют 3 шва — боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняют по фигуре, нижнюю часть расширяют, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делают овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой. Пояс не затягивает талию, а только подчеркивает ее и является декоративным украшением. Одежда преимущественно накладная, только плащи драпированные;

2-я половина XIV — 1-я четверть ХV в. (период готики). Появление короткой мужской одежды и дальнейшее обогащение форм длинной женской одежды. Широкое распространение различных видов распашной одежды. Интенсивное развитие конструирования одежды, что было связано с блестящим развитием архитектуры, оказавшей влияние как на внешние формы костюма, так и на его конструктивное решение.

Прежде всего был реконструирован костюм рыцаря, который состоял из цельной металлической кольчуги. Ее монолитность и тяжеловесность ограничивали движения воина, были крайне неудобны в походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни. Монолитную кольчугу расчленили на отдельные части — латы, соединив их шарнирами, крючками, пряжками на участках движения. Таким образом, были найдены формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры: спинки, переда, рукавов. На ткани эти отдельные части или детали кроя стали располагать с учетом ее пластических свойств (растяжимости долевых и поперечных нитей).

Для создания объема делается вытачка, линии проймы и оката рукава подкраиваются овально. Соединение рукава с проймой — непостоянное, с помощью тесьмы, шнуровки. Одежду стали также разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечило максимальное прилегание, позволило избежать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья.

Вместе с тем прекрасно используются пластические возможности косого кроя в верхней одежде типа упелянд. В костюме готики, как и в остальных видах искусства этого периода, есть две противоречивые тенденции: закрыть тело, нивелировать его формы, как того требует христианская мораль, и обтянуть фигуру узким кроеным костюмом, подчеркнуть красоту естественных форм человеческой фигуры. Период готики был временем расцвета конструирования и моделирования одежды, формирования моды, т. е. относительно быстрой смены форм одежды в пределах общего художественного стиля;

2-я четверть XV в. — период изысканных форм франко-бургундской моды, которые выразились прежде всего в социально-классовой обособленности костюма феодала: удлиненные одежды, волочившиеся по земле, узкие облегающие формы, сковывающие движение, свисающие рукава, длинные носки туфель, грандиозные головные уборы, г-образная изогнутость силуэта. Чтобы создать такой силуэт, женщины подкладывали на живот небольшие простеганные подушки — босы. Для удлинения шеи женщины брили затылки, для удлинения овала лица — лбы.

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды эпохи средневековья можно выделить следующие:

1) отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из дорогой отделочной ткани), фестонами, мехом горностая, куницы;

2) использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых);

3) появление в отделке костюма объемной орнаментации — лент, бахромы, кистей;

4) украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе);

5) появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом;

6) подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения детали, узла (например, шнуровка с лентами).

В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелка. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению ассортимента и повышению качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают распространение шелк, парча, бархат, эластичные сукна.

Великолепную шерстяную ткань — шарлах — преимущественно красного цвета изготовляли в Англии, Нидерландах. Бархат — ткань с льняной основой и хлопковым утком — в Германии. Лучшим сортом шелка был пурпур, изготовляемый в Венеции.

Цветовая гамма яркая, чистая: огненно-красный, карминовый, небесно-голубой, травянисто-зеленый. В период поздней готики в костюм проникают своеобразные темные и приглушенные цвета. Например, цвет фов — рыжевато-бурый.

Ткани были преимущественно гладкие. Затем становятся модными набивные и тканые узоры с эффектами тиснения, украшенные золотой и серебряной нитью. Рисунок — изображение в круге или ромбе точек, крестов, геральдических животных, птиц с серебряными крыльями и золотыми зубами. С XV в. модны растительные узоры: плоды граната, тюльпаны, гвоздики, розы. Готическая роза — символ молчания и любви — состояла из семи лепестков с толстыми стеблями и зубчатыми листьями, которые переплетались в узоре с гранатами (также символ любви), ананасами и другими пышными растениями. Фон и орнамент всегда резко контрастировали по цвету. Горизонтальная кайма византийского типа вытесняется узором по всей поверхности ткани.

Мужской костюм

Период раннего средневековья (VI-XII вв.). Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима — колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапка.

Такой костюм оставался у знати в империи Карла Великого (VIII в.). Наряду с ним появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. Такой костюм мы видим на миниатюре Х в., изображающей императора Оттона II. На нем светлая туника с широким золотым кантом внизу, по низу рукавов, плечу. и боковому разрезу, из-под которого видна белая нижняя туника. Сверху наброшен пурпурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские. Начиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится под влиянием формы рыцарских доспехов. Одежда становится более короткой и разнообразной формы.

Блио — глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии коленей — середины икр. Рукава блио цельнокроеные узкие с воронкообразным расширением низков. Через боковые разрезы нижней части просматривается длинная нижняя туника яркая и контрастная по цвету.

Шоссы — узкие облегающие штаны-чулки из эластичного сукна. Вверху они прикреплялись шнурком к поясу плечевой одежды. До ХV в. штанины не сшивались между собой, позднее их соединили с помощью переднего и заднего клиньев.

Нарамник лежит в основе многих видов средневековой одежды, мужской и женской. Это прямоугольный или овальный кусок ткани, перегнутый по линии плеч, с разрезом для головы, не сшитый по бокам. Различная длина и манера ношения разнообразят этот вид одежды.

Мода мипарти распространяется в одежде знатных феодалов в ХIII в. и связана с использованием цветов и знаков феодального герба. Рукава, половинки переда, штанины, обувь окрашиваются в разные цвета, украшаются гербовыми знаками.

В ХIII в. появляется сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами. Сюрко носится поверх котт, откуда произошел и сам термин (от франц. surcot — поверх котт). Котт вытесняет в ХIII в. блио. Это не только конкретный вид одежды, но и понятие, близкое по смыслу к русскому «платье». Именно с этого времени оно прочно войдет в терминологию костюма.

Период позднего средневековья (XIV-ХV вв.). Развитие кроя приводит к тому, что в одежде, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие.

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика — прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом.

Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Историк костюма так характеризует мужской костюм этого периода: «Пропорции нового мужского костюма в сочетании с остроносой обувью и высоким головным убором слегка конусообразной формы... как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более высокой, но и подчеркнуто гибкой и ловкой».

Для одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка — котарди с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной частью котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низкам пришивались полосы ткани длиной до 1,5 м, шириной до 10 см.

В XIV в. котарди вытесняется жакетом — короткой одеждой, туго стянутой на талии и расходящейся веером складок на бедрах. Рукава жакета имели высоко поднятый, присборенный окат, что создавало прямую и высокую линию плеча — характерный признак франко-бургундской моды.

Таперт также туго стягивался на талии и имел складчатую или присборенную нижнюю часть. Он был длиннее жакета (до коленей), богато украшался по всем краям зубцами, фестонами. К поясу, воротнику, рукавам, плечевым и рукавным швам прикреплялись бубенчики. Разрез для головы мог быть как спереди, так и сзади. В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки в области груди и валки на плечах — для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика.

Облегающие короткие куртки носили с шоссами и с остроносой обувью пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится очень длинной (до 70 см), что зависит от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой — длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны.

В конце XIV — начале XV в. сюрко вытесняется упеляндом — верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него.

Длинный упелянд характеризовался большой шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м.

Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные — из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.

Большое разнообразие представляли головные уборы этого периода: капюшон, шаперон — драпированный головной убор с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически — длинные с локонами и короткие с челкой на лбу.

Лекция 8. Костюм эпохи Возрождения.

Вопросы, рассматриваемые на лекции. Общая характеристика эпохи. Расцвет культуры и искусства. Гуманизм – новое представление о всесторонне развитом человеке. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. Итальянский костюм, испанский костюм, французский костюм, германский костюм, английский костюм (мужской и женский). Украшения, головные уборы, обувь. Конструктивное решение костюма. Распространение моды.

Эпоха Возрождения была важнейшим этапом в истории мировой культуры. Небывалого размаха достигает торговля между странами. Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую её оболочку - костюм, над созданием которого трудились не только портные, но и многие художники века.

Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую ее оболочку - костюм, над созданием которого трудятся не только портные, но и многие художники века.

Деятельному, энергичному человеку тесно и неудобно в средневековых одеждах, он не стесняется своего тела, он гордится и любуется им. Он силен и могуч, этот человек, он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу и бешеную скачку лошадей, он не прочь поспорить и при случае пустить в ход кулаки, а если нужно, то и кинжал. Он - человек со всеми присущими ему страстями и качествами. А костюм не сразу, но постепенно приноравливается к его характеру.

Верхняя одежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядывают буфы ткани. Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обуваются в широкий просторный кожаный башмак.

Если юноша сохраняет изящество, то мужчина подавляет своей массивностью и великолепием обширного наряда. Может быть, в силу неуемной деятельности и энергии внешности мужчин уделялось больше внимания, чем внешности женщин, да и по религиозным соображениям женщины в этот период отличаются скромностью наряда - если не по цене его, то по простоте формы. Тем не менее возник определенный идеал (эстетический) женской красоты.

Он был изложен Аньолой Фиренцуолой в начале XVI столетия: "...волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Белок глаза пусть синевато блестит... Черные глаза нравятся многим, но лучше всего нежный темно-коричневый цвет: он придает взгляду веселье и мягкость, в движении же чувственную прелесть. Сам глаз должен быть большим и овальным. Он не должен сидеть глубоко в глазной впадине, что придает ему излишне дикое выражение. Губы пусть не будут излишне тонкими, но не излишне толстыми; легкая припухлость нижней губы в сравнении с верхней увеличивает их прелесть... Самая красивая шея овальная, стройная, белая и без пятен... Плечи должны быть широкими... Первое условие красивых грудей есть их ширина. На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги - это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней... Предплечья должны быть белыми, мускулистыми, но они должны быть похожи не на члены Геркулеса, а Паллады..."

В зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюм мог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых соответствовала имущественному положению. "Как часто ее величество (Елизавета I) вместе со своим достопочтенным советом устанавливала ограничения в одежде для разных сословий и как скоро гордыня наших сердец вновь переплывала этот пролив", Стефан Госсон. Школа злоупотреблений. В кн.: Shats on Costume. Алешиной.

Ричард Онслоу, лондонский летописец, описывает в 1565 году свой разговор с двумя городскими портными, недоумевающими, имеют ли они право сшить "широкие штаны без складок, подбитые поверх хлопчатобумажной подкладки еще подкладкой из полотна, так чтобы последняя прилегала прямо к ноге".

Основой мужского костюма служили жакет-пурпуэн и штаны, причем штанины можно было надевать и порознь и обе вместе. Они пристегивались к плотно сидящему на теле пурпуэну.

В XIV и XV веках рукава пристегивались булавками, привязывались лентами и шнурками (подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском костюме до XVIII столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышками. Разнообразие форм рукавов, их креплений, связывания и скалывания, помимо живописи, представлено в фильмах режиссера Дзефирелли - "Ромео и Джульетта" и "Укрощение строптивой".

Пурпуэн (или, как у нас в театрах чаще называют, колет, что, к сожалению, неверно) плотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от нее расходился короткой или длинной баской. Застежка могла быть потайной спереди или даже сзади. Делался он из узорной ткани, из гладкой и с прорезями, с орнаментальной накладной тесьмой, металлическими украшениями, кружевами, складками, шнурами... Надевался на рубашку, которая виднелась в просвете между штанами и курткой, под мышками, у плеча и во всех местах, где швы заменялись завязками.

Рубашка могла имитироваться вставными или накладными кусками ткани, изображавшими буфы.

Костюмы буквально разбирались на части. Это особенно следует помнить при решении костюмов слуг (тем более что "жизнь" их в пьесах об этом времени полна неожиданных ситуаций, быстрой беготни, переодеваний и т. п.). Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанными рукавами и штаны, привязанные к курткам, и т. д. и т. п. Сделанные из дешевой ткани (хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления, исторически правильны и могут быть обыграны актерами согласно намеченному ими рисунку роли.

Куртка и штаны делались разного цвета, так же, как разного цвета могли быть обе штанины вместе с длинными завязками и торчащей в просветы рубахой. Зрелище живописное и впечатляющее! Маленькая круглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные, кожаные или деревянные башмаки дополняли этот костюм.

Так одевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань - грубый холст, грубая шерсть. Но этот же костюм из дорогой ткани, с курткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой, дополненный плащом, мог быть костюмом щеголя.

Особое внимание уделялось рубашке. Сделанная из тонкой ткани, она была с квадратным, овальным, круглым и обязательно сильно собранным вырезом. Место сборок прикрывалось накладкой, то есть куском богато расшитой ткани (золотом, черным шелком). Дорогие рубашки делались из шелка или тонкого полотна и украшались не только вышивками, но и драгоценностями и металлическими накладками. Низ рукава собирался в сборки, поверх которых накладывался манжет.

Тапперт-плащ, гупелянд. В разных изданиях книг по костюму у разных европейских народов одни и те же одежды получали разные наименования, - верхняя одежда с рукавами, с полами, находящими одна на другую или сделанными встык, на подкладке или без нее. В придворном платье тапперт обычно делался без рукавов.

У пожилых людей тапперт был с широкими и длинными (больше длины руки) рукавами, отделанными мехом или другой тканью. Ученые, главы города, писатели, врачи, придворная знать и магистратура - все на официальных приемах появлялись обязательно в таппертах, одежде, приличествующей возрасту и положению.

Плащ без рукавов делался на двух шнурах, позволявших регулировать его длину. Правая рука обычно придерживала шнур, прикрепленный на обоих плечах пряжками к плащу. У бедняка плащ - просто рубище, кусок ткани, тогда как у богатого он из драгоценной ткани на подкладке, длинный - у воинов и мужей и короткий, едва прикрывающий бедра - у юношей (XTV - XVI вв.). Плащ, как довершение одежды, обязательное у дворянства, был предметом тщательного внимания.

Плащ обматывали вокруг левой руки, дабы превратить его в щит во время дуэлей и стычек с употреблением холодного оружия. Длина плаща более всего колебалась в зависимости от стиля одежды и моды.

На плаще иногда изображали фамильный герб (XIII-XV вв.) В середине XVI века плащ, сделанный из той же ткани и с отделкой, повторяющей весь костюм, у дворян станет обязательным дополнением костюма. Прямоугольные плащи уже с конца XIII века сменяются выкройными: по полукругу, овалу, раскошенные, в середине XVI века они приобрели сложный крой пелерины на вытачках и могли быть сшиты из отдельных долек, мелких или крупных. Для дороги плащи были суконные; нарядные плащи делались из бархата, шелка и атласа.

На сцене плащ никогда не должен болтаться легкой тряпкой: это часть костюма едва ли не самая важная, и ей уделяется внимание наравне с пурпуэн или штанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке, цвет которой строго согласован со всем костюмом.

В XIV-XV веках, как мы уже говорили в предыдущей главе, штаны составляли одно целое с чулками - штаны-чулки.

Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги. На штаны-чулки надевали маленькие, плотно пригнанные трусы, благодаря чему штаны на бедрах натягивались.

Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулки шнуровкой, которая удержалась в системе крепления штанов по XVII век включительно.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5