Одновременно с поливом нужно использовать жид­кую подкормку виноградника. Ее можно совместить с очередным поливом.

В момент созревания урожая (конец августа, начало сентября) от поливки нужно воздержаться. Наоборот, в этот период на винограднике нужно прекратить рыхле­ние почвы, чтобы уменьшить запасы влаги в почве для скорейшего созревания урожая и древесины лоз.

Особое значение имеет задержание весенних талых вод на винограднике, что без особых затрат может обес­печить участок влагой до половины лета.

В предгорье для этого нарезают плугом в между­рядьях неглубокие борозды (10—15 сантиметров), а че­рез 20—30 метров лопатой делают земляные перемычки, чтобы задержать необходимое количество воды.

В степной зоне делают только перемычки, так как здесь при укрытии кустов землей и так в междурядьях образуются хорошие борозды.

УДОБРЕНИЕ ВИНОГРАДНИКОВ

Виноград ежегодно потребляет большое количество азота, калия а несколько меньше фосфора, которые уно­сятся вместе с урожаем и обрезаемыми частями куста. Эти элементы нужно возвращать и почву в виде соот­ветствующих удобрений.

Местные удобрения. К местным удобрениям относят­ся: навоз, торф, навозная жижа, птичий помет, фекалий, некоторые домашние отходы.

Из всех местных удобрений практически наиболее ценным является навоз. В нем содержатся все необходи­мые питательные вещества, среди которых самые глав­ные: азот (0,5 процента), фосфорная кислота (0,28), окись калия (0,6), известь (0,35) и органические вещест­ва (20—30 процентов). Последние способствуют улуч­шению физических свойств почвы.

При внесении навоза тяжелые глинистые почвы ста­новятся менее связанными, более легкими для обработки и воздухопроницаемыми; песчаные почвы становятся связанными, более влагоемкими и приобретают большой запас питательных веществ. Навоз вносят через 3—4 года, он должен быть полуперепревший или перепрев­ший. Вносить навоз или другие удобрения необходимо как можно глубже; при поверхностном внесении удоб­рений, в особенности в засушливых районах с глубоко расположенной корневой системой, удобрения задержи­ваются в верхних слоях почвы и не достигают основных корней. Для этого навоз заделывается плугом при более-глубокой осенней вспашке.

При обработке почвы под закладку виноградника на глубину 60—70 сантиметров вносят 50—60 тони навоза на 1 гектар, а с четвертого года после посадки через каждые четыре года вносят уже меньшие дозы: на гли­нистых почвах 30—40 тонн на гектар, а на песчаных —20—30 тонн.

Лучшие результаты дает навоз при внесении его вместе с минеральными удобрениями в следующей про­порции на 1 гектар: навоза 30—40 тонн, сульфата аммо­ния 2,25 центнера, суперфосфата 4,5 центнера и калий­ной соли 1,5—2 центнера. Такое внесение удобрений даст увеличение урожаи в два раза ().

Фекалий является очень ценным удобрением, так как он содержит много питательных веществ в легко осваиваемой растениями форме. По содержанию питательных веществ фекалии превосходит навоз, и поэтому его вносят в меньшем количестве (в 1,5—2 раза), чем навоз. Во избежание резкого неприятного запаха, его надо смеши­вать с мусором или торфом и вносить только рано весной.

Птичий помет считается наиболее питательным из местных удобрений, особенно голубиный. До самого употребления помет нужно хранить в сухом месте, не допуская его согревания до момента употребления. Пти­чий помет на виноградниках главным образом исполь­зуют для подкормки в количестве 4—5 центнеров на 1 гектар.

Зола — ценное калийное удобрение. Внесение калия способствует увеличению количества сахара в ягодах и лучшей окраске их, усиливает накопление крахмала, что, как известно, ускоряет созревание древесины и тем самым повышает зимостойкость куста. Лучшая, наиболее богатая калием зола получается при сжигании стеблей подсолнуха и соломы гречихи; неплохая зола получается при сжигании дров.

До применения золу нужно хранить в сухом месте, так как находящийся в ней калий легко вымывается дождями. Золу можно применять на всех почвах, за ис­ключением засоленных. Вносят ее осенью или весной в количестве 1—2 центнеров на 1 гектар, а для подкорм­ки — в течение всего лета.

Виноград хорошо реагирует на жидкие подкормки птичьим пометом, навозной жижей, печной золой, мине­ральными удобрениями. В основном проводят 3 под­кормки: перед цветением, после цветения и в начале созревания ягод.

Для первой и второй подкормки применяют птичий навозную жижу, которые способствуют мощному росту зеленых побегов и корневой системы. При приго­товлении подкормки берут одно ведро куриного помета или чистого навоза и разбавляют в двух ведрах воды. Раствор помещают в деревянную кадку и сбраживают на солнце в течение 10—15 дней. Полученную жижу раз­бавляют в пропорции: 1 ведро жижи на 10 ведер воды. Под молодой куст вносят 1 ведро, а под взрослый—2 ведра. Во второй подкормке можно внести вместе этого настоя питательный раствор из 50 граммов, суперфос­фата и 25 граммов калийной соли на ведро. В третьей подкормке, перед началом созревания ягод, в наших ус­ловиях нужно обязательно применять калийные удобре­ния, способствующие быстрейшему созреванию древеси­ны. Для этого применяют раствор 60—70 граммов калийной соли или золы в ведре воды на куст.

Особенно увлекаться удобрением почвы для вино­града в нашем крае не следует, учитывая высокое плодо­родие наших земель. Как чрезмерный полив, так и из­лишнее удобрение приведет к буйному росту кустов и невызреванию древесины, что очень нежелательно.

Так, в Белокурихе на неудобренном участке виноград растет слишком буйно, поэтому мы сейчас применяем только золу (в августе). Несомненно, что в таких местах, как Бийск, Барнаул и другие, где почвы песчаные, удоб­рение явится необходимым агроприемом.

Следует еще раз подчеркнуть, что удобрение вносится при посадке винограда и затем с четвертого года от по­садки.

БОРЬБА С ВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ

Большим злом в наших условиях являются периоди­ческие поздние весенние и ранние осенние заморозки, но наиболее опасными считаются весенние. Основным спо­собом защиты виноградников от заморозков пока остает­ся дымление, хотя не всегда оно может быть эффектив­ным.

Есть и косвенные способы защиты от заморозков:

1. Выбор места под виноградник на возвышенных южных склонах, о которых подробно говорилось выше.

2. Оставление запасных побегов, прикопанных землей.
Самые опасные заморозки бывают в конце мая — начале июня. В этот период побеги достигают 60—70 сантиметров длины и на них уже хорошо заметны соцве­тия, а некоторые соцветия находятся перед началом цве­тения.

Как правило, до начала июня бывает теплая погодя, способствующая быстрому росту побегов. В конце мая — начале июня температура резко падает. В Белокурихе, особенно после выпадения холодного дождя и установления ясной погоды, как правило, бывают заморозки. Иногда опасность заморозков минует, если наступает пасмурная погода или начинается ветер скоростью хотя бы 5—6 метров в секунду. Наиболее низкая температура обычно бывает под самое утро, перед восходом солнца. При заморозках сильно охлаждается поверхность почвы и прилегающий к ней слой воздуха. На высоте 1 —1,5 метра понижение температуры незначительно.

Для создания дымовой завесы над виноградником используют сжигание навоза, мокрой соломы, сорняков, листьев, дымовых шашек или нефти. Перед ожидаемыми заморозками по краям виноградника раскладывают кучи с органическими материалами. Их располагают рядами на 5—10 метров друг от друга. На гектар нужно 60—100 куч, в зависимости от их величины, причем со стороны господствующих ветров кучи расстанавливают чаще, чем на другой стороне виноградника.

Для разжигания куч заблаговременно приготовляют отработанное масло или другие отходы горючего.

При явной угрозе заморозка на виноградник ставят ночных дежурных с термометром, которые ежечасно сле­дят за температурой до самого утра. Если температура воздуха опустилась до 1—2 градусов тепла, нужно не­медленно зажигать кучи.

Успех дымления зависит от того, насколько удастся создать расстилающееся над землей и заволакивающее весь участок дымовое облако. Это достигается одновре­менным зажиганием большого количества куч или дымо­вых шашек.

Через полтора часа после восхода солнца дымление прекращают.

Новое средство в борьбе с заморозками в 1951 году было применено в совхозе имени Микояна в Молдавии. Заключалось оно в сжигании нефти в канавках. Со сто­роны господствующих ветров копают канавки длиной 45, шириной 8—10 и глубиной 10 сантиметров. На гектар требуется 10—15 канавок. Перед заморозками в канавку помещают фитиль из пакли так, чтобы он был выше канавки на 3—4 сантиметра, затем в канавку наливают 1—1,5 литра нефти. Для лучшего воспламенения на нефть наливают

слой керосина в 2—3 миллиметра; его посыпают тонким слоем пыли из торфа или из брикетного угля. Во время горения нефти пыль подымается вместе с дымом и создает очень густую завесу. Сжигание нефти в канавках при малом затрате труда дает дымовую заве­су намного гуще, чем навоз и дымовые шашки. Для не­прерывного дымления в течение нескольких часов доста­точно налить 1,5—2 литра нефти в каждую канавку.

В Белокурихе нами было испытано дымление нефтью весной 1952 года. Дымовая завеса была очень густая, виноградник на площади 0,16 гектара был покрыт чер­ным дымом несколько часов.

Такой способ дымления менее трудоемок, чем дымле­ние сжиганием местных материалов, и при возможности им следует пользоваться.

Во избежание потери урожая от заморозков рекомен­дуется оставлять запасные лозы. Для этого весной при обрезке половину лоз подвязывают на шпалеру, а другую половину прикрывают землей слоем в 20 сантиметров; подвязанные лозы в случае повреждения побегов удаля­ют, а те, что были в земле, поднимают и подвязывают на их место. Этот прием в нашем крае пока не приме­нялся и требует испытания и проверки.

Борьба с заморозками на винограднике в Белокурихе. С 1946 по 1954 год у нас был всего один заморозок (в 1949 году), который повредил виноградник. Весна 1949 года была ранняя, теплая и обманчивая, вызвав­шая преждевременное распускание почек у винограда, рост молодых побегов и образование молодых кистей с бутонами.

Перед самым цветением, 4—10 июня, ударил заморо­зок, с понижением температуры до 5 градусов мороза, погубивший верхушки побегов и кисти с бутонами (со­цветия). При этом было замечено, что у сортов вино­града: Буйтур, Северный белый и Находка Пилина, рано начинающих распускать почки, кисти подмерзли на 90—95 процентов, а у Маленгра раннего, Шасла белого, Мадлен Анжевин и Отелло — только на 15—20 процен­тов, так как эти сорта распускают почки позже.

Это заставило обратить внимание на позднораспускающиеся сорта, у которых рост также остановился, но большинство кистей с бутонами уцелели и начали рас­пускаться. Когда кусты стали поправляться, они дали массу пасынков и новых порослевых побегов с прида­точных почек штамба.

Пасынки на поврежденных побегах регулярно при­щипывались; всю поросль выламывали в начале се ро­ста; таким образом мы дали возможность кустам снова нормально развиваться.

Несмотря на то, что рост побегов был задержан при­мерно на 10—12 дней, все же урожай ранних сортов полностью созрел, лишь сорт Отелло вызрел всего на 50 процентов.

После этого случая стало понятно, что нужно любыми средствами задержать хотя бы на 10—12 дней распуска­ние почек, потому что не так опасно повреждение побе­гов, как кистей с бутонами, которые начинают распу­скаться. Сейчас мы придаем особое значение борьбе с заморозками и проводим следующие мероприятия.

Как только растает снег на виноградинке и виноградные кусты открыты, мы проветриваем их 1—2 дня, а затем снова покрываем матами, чтобы солнце не нагрело преждевременно почву под кустами и не началось сокодвижение. Как только почки начнут набухать под мата­ми, сперва открываем те сорта, которые трогаются в рост раньше других, и тут же начинаем обрезку и сухую подвязку в самые сжатые сроки. Маты с участка не уби­раем, пока ее минуют заморозки. К концу мая подготав­ливаем все средства для дымления, устанавливаем де­журство по ночам. В случае заморозка вешаем через проволоку маты, которыми укрываем всю зеленую массу, и проводим дымление. При такой подготовке можно спасти виноградник от любого заморозка.

В 1950 году 13—14 октября мы еще ждали созрева­ния сорта Отелло и не снимали урожай. Температура понизилась до 10—11 градусов мороза, выпал неболь­шой снег. Урожай начали поспешно снимать. Нами было установлено, что при морозе в 10—11 градусов зрелые ягоды не застывали и не теряли своего вкуса, лишь не­зрелые ягоды застывали и каменели. Сама кисть или, вернее, метелка, на которой держатся ягоды, будучи зе­леной, замерзала и становилась дряхлой, осыпая ягоды на землю, что затрудняло уборку урожая. Но и в таких случаях урожай можно собирать и использовать на вино, варенье и т. д.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

Еще недавно, до появления значительного количества садов на Алтае, вредители и болезни плодово-ягодных культур здесь были неизвестны. К настоящему времени, по данным , в крае уже обнаружено бо­лее 80 видов вредителей, портящих местные плодово-ягодные сады. Нет сомнения, что со временем некоторые местные вредители будут приспосабливаться и к вино­градникам.

Так, в годах нами были обнаружены листья винограда, частично поврежденные садовым хру­щиком, который выедает частые дыры на листьях.

В 1951 году впервые были обнаружены два вида тлей (зеленой и черной окраски), которые появились на концах молодых побегов и на кистях в начале образова­ния завязи ягод на винограде сорта Маленгр ранний; через некоторое время тли сами исчезли.

Немало вреда стали причинять считавшиеся ранее у нас безобидными птицы — дрозды и сороки, которые в последние годы в период созревания урожая налетают целыми стаями на виноградник, расклевывая зрелые ягоды.

В опытах с укрытием винограда на зиму осоковыми матами в Белокурихе мы столкнулись в первую же зиму с сильным повреждением лоз полевыми мышами, что пока не описано нигде в литературе. Особенно пострадал сорт Буйтур. На некоторых кустах лозы были съедены целиком. Подвязанные пучками к проволоке лозы мыши съедали от концов к основанию куста или переедали пучки посредине. Они целиком съедали древесину, остав­ляя лишь объедки в виде сечки.

Судя по обнаруженным мышиным гнездам, наделан­ным в матах, и наличию под кустами мышиных пор, ко­торых летом не было, грызуны начинают вредить с осени и продолжают до самой весны. Даже после снятия ма­тов с кустов мыши ночами продолжали питаться лозами, пока не были заложены приманки фосфицинка.

В нашем крае пока нет опасных вредителей и болез­ней винограда, если не считать мышей, но это не гарантирует от проникновения их к нам с посадочным материалом, который могут завезти лица, не соблюдающие правил государственной карантинной инспекции.

В наших климатических условиях, особенно предгор­ной зоны с влажным летом и с толстым снеговым покро­вом зимой, возможно появление опасного вредителя — филлоксеры и таких опасных болезней, как мильдью и оидиум.

Появление таких болезней нанесет большой урон только что зарождающимся виноградникам.

Филлоксера (виноградная тля) — исключительно опасный вредитель, питается только соком корней, лоз и листьев винограда. Филлоксера была завезена в Европу из Америки. Первое бедствие потерпела Франция, где с 1863 по 1895 годы филлоксерой было уничтожено 1,5 миллиона гектаров виноградников. Такая же участь по­стигла вскоре и другие европейские страны.

На американских видах винограда, а также на неко­торых франко-американских гибридах филлоксера оби­тает на листьях и корнях; на европейских сортах она живет главным образом на корнях и лишь в редких слу­чаях на листьях. Главный вред она наносит корневой системе.

В результате повреждения филлоксерой на мочках и тонких корнях образуются узелки, а на толстых кор­нях — вздутия или наплывы, которые со временем чер­неют и дают трещины. В образовавшиеся трещины про­никают бактерии и грибки, корни загнивают, куст начинает хиреть и через несколько лет гибнет.

Пораженные тончайшие корешки погибают через 15—17 дней, толстые — через 5—6 лет, а весь куст — через 5—35 лет, в зависимости от климатических усло­вий и почвы. Так, в северных районах виноградарства, на мощных черноземах, где корневая система достигает 6 метров в глубину, кусты погибают через 30 лет после заражения.

На песчаных почвах филлоксера почти не поврежда­ет корни, так как в песке она не может передвигаться и погибает. На таких почвах европейские сорта растут на собственных корнях даже в зараженных районах.

У корневой филлоксеры самцы отсутствуют, поэтому она размножается девственным путем, откладывая неоплодотворенные яйца. Самка за один раз откладывает от 80 до 200 яичек, в зависимости от температуры, влажности почвы и места питания. Все развитие от яйца до половозрелой формы длится в среднем 22—24 дня. На юге страны корневая филлоксера имеет 6—7 генераций за лето. В июле часть личинок корневой формы превра­щается в нимф, которые поднимаются на поверхность почвы, переходят в крылатые формы и откладывают яйца двух величин. Из яйца меньшего размера выходит самец, из большого — самка. Крылатые самцы и самки не питаются. После спаривания самка откладывает только одно яйцо на старой древесине. Это яйцо уходит в зиму.

Следующей весной из перезимовавшего яйца выходит основательница, которая питается листьями, образуя галлы, куда откладывает до 300 яиц.

Листовая форма начинает свою жизнь на верхней стороне листа; питается она листовым соком. В тех ме­стах, где филлоксера вонзает свой хоботок, на нижнюю сторону листа выпирают как бы граненые отростки ве­личиной в крупное пшеничное зерно. Это и есть галлы.

Если острым ножом осторожно разрезать галл, мож­но увидеть мелкие ярко-желтые движущиеся личинки. Корневые личинки в несколько раз меньше листовых (как точки от карандаша на бумаге).

По выходе из галлов большинство личинок остается на листьях и создает новые галлы, а меньшая часть спускается в почву на корни, образуя корневую форму. На листах филлоксера образует галлы в основном толь­ко на американских лозах и франко-американских гиб­ридах, как например, на сорте Отелло, за которыми у нас постоянно нужно следить.

Каждый садовод, заметивший куст винограда, хирею­щий без таких причин, как подмерзание, высыхание, подъедание крысами, кротами, должен внимательно ос­мотреть мочки корней и листья. Если на корнях будут обнаружены узелки, или на листьях — галлы, об этом необходимо немедленно сообщить на Барнаульскую станцию защиты растений, в крайсельхозуправление или на Алтайскую плодово-ягодную опытную станцию.

Меры борьбы. 1. Категорически запрещается за­возить посадочный материал из районов, зараженных филлоксерой.

2. Вывозить посадочный материал из районов, ча­стично зараженных филлоксерой, можно только по специальному разрешению государственной карантинной инспекции.

3. Черенки или саженцы, полученные из-за пределов Алтайского края, из зон северного виноградарства (По­волжье, Московская область, Урал, Омск, Башкирия, Северный Казахстан) для предосторожности должны быть продезинфицированы.

Для дезинфекции приготовляют 2-процентный раствор из 12-процентного дуста гексахлорана. Черенки или саженцы опускают на несколько минут в приготовленный раствор, затем их проветривают и высаживают или укладывают на хранение. В случае отсутствия гексахлорана обеззараживание можно провести горячей водой. Для этого черенки опускают сперва на 5 минут в воду, нагретую до 35 градусов, а затем на 7 минут в воду с температурой 52 градуса.

При обнаружении очагов, зараженных филлоксерой, участок протравливают путем ввода в почву специальным инжектором сильных доз сероуглерода — от 400 до 800 граммов на 1 квадратный метр; надземную часть кустов срезают и тут же на месте сжигают, а через год кусты выкорчевывают и также на месте уничтожают ог­нем. Садить на таком участке виноград можно не рань­ше чем через 10 лет и только по разрешению карантинной инспекции.

Мильдью. Этот микроскопический грибок, поражаю­щий молодые побеги, листья, цветам и ягоды, считается самой опустошительной болезнью виноградников.

Болезнь снижает урожайность виноградников, ослаб­ляет кусты. Поражение листьев и побегов приводит к недозреванию лозы и плохой перезимовке куста.

Болезнь легче всего обнаружить на листьях, на кото­рых сперва появляются желтые, слегка просвечивающие пятна; их называют «масленичные» пятна, так как они по цвету напоминают постное масло.

Против каждого желтого пятна, с нижней стороны листа, через 5—12 дней от заражения появляется неж­ный беловато-серый налет со спорами грибка. В дожд­ливую погоду, при температуре от 11 до 38 градусов тепла, число пятен увеличивается, охватывая весь лист. В дальнейшем пятна буреют, сохнут, и листы осыпают­ся, в результате чего среди лета кусты остаются голые.

На зеленых побегах мильдью образует продолговатые коричневые пятна, которые в сырую погоду покры­ваются белым налетом спор. Пораженные побеги слабо развиваются, вянут и гибнут или уходят в зиму недозревшими.

Соцветия также буреют, потом покрываются белым налетом и усыхают.

На ягодах крупнее горошины белый налет грибницы обычно не образуется, они покрываются бледными вдавленными пятнами. В дальнейшем ягоды не развиваются и опадают. Ягоды, зараженные перед созреванием, трескаются и загнивают.

Споры гриба распространяются ветром, насекомыми и каплями дождя. Заражение происходит во время дож­дя, росы или тумана. Споры прорастают только в капле воды, попавшей на лист. Из них выходят шаровидные зооспоры, которые пускают росток и проникают в ткань листа (как правило, с нижней стороны листа). При температуре воздуха выше 38 градусов и в сухую погоду заболевание задерживается или совсем останавливается.

За лето, в зависимости от температуры и влажности, может развиться несколько поколений грибка. Чем чаще будут дожди, тем больше будет поколений.

К зиме на пораженных местах развиваются зимние споры с более толстой оболочкой, которые переносят значительные морозы. Весной следующего года они снова прорастают и заражают виноградник.

Меры борьбы. 1. Посадка кустов без загущения.

2. Своевременная подвязка зеленых побегов на шпалере с равномерным, без скученности распределением по проволоке; выломка лишних побегов и пасынкование.

3. Удаление с участка обрезанной зеленой массы и опадающих зараженных листьев.

4. Глубокая вспашка и перекопка почвы на винограднике с заваливанием листа, чтобы на разработанной почве оставшиеся споры засохли весной до образования листьев.

5. Удаление и уничтожение поврежденных мильдью лоз при весенней обрезке.

Из химических средств для борьбы с мильдью обычно применяется 1-процентная бордосская жидкость, которой опрыскивают виноградники.

Для приготовления 1-процентной бордосской жидкости берут 1 килограмм медного купороса и 0,75 килограмма свежегашеной извести на 100 литров воды. В отдельной деревянной посуде в 50 литрах воды растворяют медный купорос, в другой посуде растворяют до густоты молока свежегашеную известь и разбавляют ее недостающим до 50 литров количеством воды. Затем оба раствора при постоянном помешивании сливают вместе. Для большого виноградника, при изготовлении раст­вора в крупной деревянной таре, купорос взвешивают из расчета 1 килограмм на 100 литров емкости посуды, вы­сыпают его в мешок из редкой ткани и опускают в чан с приготовленной водой. Через 10—12 часов купорос растворяется. После этого раствор купороса хорошо взбалтывают и по мере приготовления наливают в небольшую кадку. На кадку ставят сито с мелкими ячейками и вли­вают деревянным ведром свежегашеную известь при по­стоянном помешивании. Известь добавляют до тех пор, пока раствор не примет цвет голубого неба.

Приготовленный раствор расходуют немедленно, так как уже на втором день бордосская жидкость становится непригодной. На однократное опрыскивание 1 гектара виноградника расходуют 10—15 килограммов медного купороса.

Для определения срока опрыскивания необходимо вести ежедневно наблюдение за погодой, температурой воздуха, выпадающими осадками, росами и туманами. Если средняя температура за сутки будет 16—17 градусов тепла, то после первого дождя можно ожидать появления мильдью.

Но не каждый виноградарь ведет ежедневное наблю­дение за температурой (3 раза в сутки) до начала со­зреваний урожая. Обычно поступают так: начиная с конца мая, когда уже появились листья и температура воздуха днем достигает 18—20 градусов тепла, после первого дождя ежедневно следят за появлением первых желтых пятен, если будет найдено хоть одно пятно на всем винограднике, немедленно приступают к опрыски­ванию всеми имеющимися опрыскивателями, чтобы закончить дезинфекцию в самый сжатый срок. Появление первого пятна на виноградинке говорит о том, что на зе­леных частях кустов винограда начали прорастать споры или начался инкубационный период.

Дело в том, что когда мы опрыскиваем до прорастания зооспор, проросшие зооспоры при соприкосновении с медным купоросом погибают и не могут проникнуть в эпидермис листа.

Когда на листьях, побегах или цветках уже появился белый налет (конидии), а это значит, что гриб проник в ткани зеленых частей, опрыскивать уже бесполезно, нужно готовиться к борьбе со вторым поколением. Значит, опрыскивание медным купоросом будет эффек­тивным только до появления болезни, то есть превентив­ное. В течение лета опрыскивают 3—4 раза, а в дожд­ливое лето и больше.

Опрыскивание проводят, когда нет дождя. При этом раствор должен хорошо распыляться и наноситься на кусты мелкой росой, так, чтобы раствор не стекал с листьев. Опрыскивать нужно хорошо нижнюю сторону, где в основном происходит заражение.

Оидиум. Из всех болезней виноградной лозы, оиди­ум занимает второе место после мильдью по степени вредности и наносимому виноградарству урону. Если бо­лезнь мильдью развивается во время выпадения дождя, а гриб прорастает только в капле воды, то оидиум, на­оборот, может прорастать и развиваться в сухую погоду при относительной влажности 70—90 процентов и при температуре 16—25 градусов тепла. Оидиум перестает действовать во время суховеев, в жаркую погоду со сни­жением относительной влажности воздуха до 40 процен­тов и ниже. При выпадении частых дождей развитие болезни приостанавливается, так как дождь смывает большую часть конидий гриба на почву.

Как и болезнь мильдью, оидиум может развиваться на всех зеленых частях виноградного куста. Болезнь обычно начинается вскоре после цветения.

На молодых листьях появляется сероватый паутинный налет гриба, который затем переходит и на другие части куста, покрывая их хорошо заметным серым нале­том, очень похожим на пепел, почему эту болезнь еще называют «пепельница». При значительном поражении куста оидиумом грибница издает запах свежей рыбы.

На листьях появляется серый налет, который может быть на обеих сторонах. Он располагается сплошным слоем или в виде отдельных округлых пятен; иногда об­разование этих пятен на нижней стороне листа сопро­вождается появлением на верхней стороне желтых пятен, напоминающих «масляные» пятна мильдью, но только менее резко выделяющихся на фоне листа.

Сильно пораженные этой болезнью листья останавли­ваются в росте, усыхают и отваливаются. Молодые яго­ды также засыхают и опадают, а более крупные ягоды становятся уродливыми, трескаются, морщатся; в сухую погоду они усыхают, а в сырую загнивают.

На побегах вставляется такой же серый налет, как и на листьях, но над налетом образуются бурые пятна, ко­торые остаются на древесине, лоз после опадения листьев.

Если побеги сильно поражены в раннем возрасте, они скоро останавливаются в росте и больше не развивают­ся, а иногда просто погибают.

Гриб оидиум зимует в виде особых зимних спор в по­раженных листьях и побегах.

Меры борьбы. 1. Культура винограда на шпалерах.

2.Своевременное выполнение всех зеленых операций,
уменьшающих загущенность кустов для лучшего проветривания.

3.Осеннее сгребание листьев и сжигание их, удале­ние при обрезке пораженных лоз.

4.Применение только здорового посадочного мате­риала.

5. Обязательная вспашка и перекопка с заваливани­ем мелких отходов и листа.

Из химических средств наиболее эффективное и распространенное— опыливание молотой серой (пудрообразный порошок) из расчета 20—30 килограммов на 1 гектар. Опыливание начинают немедленно, как только будет обнаружена болезнь.

Самое губительное действие серы на гриб происходит при 28—38 градусах тепла; гриб тогда погибает че­рез 2—3 часа.

Лучшие результаты дает опыливание утром по росе, когда пыль прилипает хорошо на все зеленые части куста.

Днем при нагревании припочвенного слоя воздуха сера испаряет серные газы, которые и убивают грибок. В течение лета проводят 2—4 опыливания; после сильных дождей процедуру повторяют. Прекращают опыливание за три недели до уборки урожая.

В борьбе с оидиумом применяются и бактериальные средства.

Колхозный садовод Рязанской области Чернов впер­вые применил навозную жижу в борьбе с американской мучнистой росой крыжовника.

В 1951 году фитопатолог Алтайской плодово-ягодной опытной станции Давыдов подтвердил, что опрыскивание навозным настоем действительно является эффективным лечебным средством против мучнистой росы крыжов­ника.

Лабораторным исследованием Давыдов доказал, что лечебное действие навозного настоя объясняется присут­ствием в нем особых, так называемых миколитических бактерий.

При опрыскивании зараженных растений настоем на­воза эти бактерии попадают на мицелий гриба, размно­жаются в нем и полностью разрушают его. Опыты, про­изведенные в виноградном совхозе Судак винкомбината Массандра (Крым) показали, что опрыскивание навоз­ным настоем кустов винограда, зараженных оидиумом, оказалось весьма эффективным.

Через два дня после опрыскивания налет, гриба пол­ностью исчез и больше не появлялся в течение всего лета.

Настой приготовляется следующим образом: одну часть старого коровьего навоза заливают тремя частями воды и настаивают в течение трех дней. Полученный раствор перед опрыскиванием разбавляют тремя частями воды.

Опрыскивание проводят утром или перед вечером. Раствор нужно приготовлять в посуде, в которой не бы­ло раньше ядов. Опрыскиватели перед заправкой насто­ем тоже нужно хорошо ополоснуть от химических раст­воров.

Наличие ядохимикатов на стенках посуды может погубить бактерии в настое или парализовать их жизне­деятельность.

Этим настоем можно бороться против американской мучнистой росы на крыжовнике, против парши на яблоне и против оидиума на винограде.

Изготовление настоя из навоза доступно каждому хо­зяйству; этот настой должен заменить дорогостоящие химикаты в борьбе с некоторыми болезнями.

Серая гниль. Серая гниль — микроскопический гриб, поражает в основном грозди винограда и лишь в редких случаях, при высокой влажности погоды и при выращи­вании винограда в теплицах поражает листья и верхушки зеленых побегов. Болезнь распространена во всех районах, где разводится виноград.

В дождливую, сырую осень болезнь сильно, поражает ягоды, особенно у сортов с нежной кожицей ягод и с плотными кистями, как это наблюдается у сорта Маленгр ранний уже ряд лет в Белокурихе. Обычно забо­левание начинается на кистях, расположенных у самой почвы, или касающихся почвы. Сперва на отдельных ягодах появляются коричневые пятна, которые постепен­но увеличиваются, разрушая кожицу. Вокруг зараженной ягоды заболевают и другие. В дальнейшем кисть покры­вается серым порошкообразным налетом, представляю­щим собой плодовые тела гриба. При малейшем ветре споры гриба осыпаются и переносятся на другие кусты. Быстрому развитию серой гнили особенно способ­ствуют градобития, поражение винограда оидиумом, дождливая погода, растрескивание ягод от избытка вла­ги. Избыток влаги создается, в частности, при наличии между кустами винограда сорняков и посадок картофе­ля, корнеплодов и других овощей, а также при загуще­нии кустов винограда или отдельных лоз. В таких слу­чаях влага от росы и дождей испаряется очень слабо.

Если серая гниль появляется на зрелых ягодах в сухую и жаркую погоду, ягоды изюмятся (слегка усы­хают), и в них повышается концентрация сахара. Такую форму загнивания ягод называют благородной гнилью. В таком случае из винограда вырабатывают особо хоро­шего качества вино. И наоборот: в сырую осень урожай, пораженный этим же грибом, дает очень плохого качест­ва вино с резким запахом плесени и нестойкое против заболеваний.

Плодоносящий гриб плесени состоит из древовидного разветвления конидиеносцев, на которых группами, в виде гроздей располагаются споры. При благоприятных условиях осыпавшиеся споры прорастают, ростковые трубки проникают в ткани растения и развиваются в грибницу.

Через несколько дней после заражений на пораженных местах образуется серый налет конидиеносцев с ко­нидиями.

Осенью на опавших ягодах и листьях, а также на отмерших побегах появляются черные, шаровидные или продолговатые бугорки, диаметром в 2—4 миллиметра. Эти бугорки представляют из себя так называемые склероции, в виде которых гриб перезимовывает.

Меры борьбы. 1. Удаление из виноградника осенью загнивших гроздей, опавших листьев и обрезан­ных лоз.

2. Своевременное проведение всех зеленых операции и обеспечение наилучшего проветривания кустов.

3. Немедленное удаление появляющихся сорняков.

4. На небольших участках, особенно в приусадебном садоводстве — осторожное вырезание загнивших ягод. Делать это следует тупоконечными ножницами, не по­вреждая здоровых ягод.

Борьба с серой гнилью химическим методом, особен­но при ее развитии во время созревании винограда, очень затруднительна, так как перед самым употребле­нием ягод в свежем виде или изготовлением вина опас­но применять какие-либо ядохимикаты. К тому же гриб серой гнили довольно устойчив против различных хими­ческих веществ. Так, например, он может сохранить жизнедеятельность в 3-процентном растворе бордосской жидкости.

Поэтому химический метод борьбы в настоящее вре­мя мало распространен.

СБОР И ХРАНЕНИЕ ВИНОГРАДА

Перед началом сбора винограда, то есть за 15—20 дней до сбора, полив и рыхление прекращают; соблю­дать это правило нужно очень строго, так как полив в это время задерживает созревание лоз, а ягоды виногра­да становятся водянистыми, непригодными к перевозке и особенно к лежке.

Прежде чем начать сбор винограда, нужно опреде­лить его зрелость.

Созревание винограда определяется по следующим признакам. У белых сортов кожица теряет хлорофилл (зеленый цвет), светлеет, постепенно принимает бледно-желтоватую или золотистую окраску; у красных сортов ягоды приобретают фиолетовый оттенок, ягодный сок становится клейким и липнет к пальцам. В этот период в ягодах должны быть 18—20 процентов сахара, умерен­ная кислотность и приятный аромат, характерный для данного сорта. Содержание сахара определяется рефрак­тометром.

Сбор винограда следует производить только в сухую погоду. В туманные и дождливые дни сбор лучше не производить. После небольшого дождя виноград можно снимать через 1—2 дня, а после продолжительных дож­дей — через 2—3 дня. Сбор производят выборочным пу­тем, то есть в несколько приемов, выбирая каждый раз только кисти со зрелыми ягодами. Сборщик берет левой рукой кисть за стебелек (но ни в коем случае не за яго­ды) и отрезает ее секатором или ножницами. При таком съеме кисть винограда не подвергается резким рывкам и благодаря этому не будет повреждена. Здоровые кисти осторожно укладывают в корзины или ящики стебельком вверх. При всех операциях, начиная от съема и кончая упаковкой, восковой налет на ягодах не должен быть нарушен, так как в противном случае уменьшается его устойчивость при хранении и транспортировке. Сбор винограда производят в ящики или корзины емкостью 10— 12 килограммов; для упаковки служат корзины емкостью 7—10 килограммов или стандартные ящики (до 10 ки­лограммов).

Снятый виноград притеняется от солнца и немедлен­но отправляется на место упаковки на рессорных или простых телегах. На простые телеги предварительно на­стилают толстый слой соломы, а ящики укладывают только в один рад; укладывать ящик на ящик нельзя. Лучше всего производить упаковку на винограднике под навесом и оттуда отправлять в холодный склад или на место назначения.

Виноград пакуют по сортам, а кисти подбирают по размеру, не помещая в один ящик кисти разной вели­чины.

Упаковщик берет осторожно кисть за стебелек и уда­ляет тупоконечными ножницами все пораженные, щуп­лые, присохшие, зеленые, мелкие, раздавленные и имею­щие другие дефекты ягоды.

Упаковочный ящик застилают белой или газетной бу­магой с таким расчетом, чтобы после укладки виноград можно было сверху обернуть двумя слоями бумаги. Кисти укладывают плотно одна к другой, стебельком вверх, заполняя все пустоты. Укладку заканчивают, когда виноград будет уложен на 2—3 сантиметра выше борта ящика. Это необходимо для того, чтобы крышка плотно прижала кисти и они не повредились в дороге. Крышки забивают гвоздями и обвязывают шпагатом или проволокой. (Корзины только увязывают.)

Наиболее ценные сорта упаковывают в мягкую стружку или даже вату, оборачивают бумагой и пере­кладывают мягкими материалами каждую кисть, кото­рая также укладывается черешком кверху.

По окончании упаковки сверху накладывают струж­ки, которые накрывают листом бумаги. Крышку приби­вают без нажима на ягоды винограда.

Виноград, несмотря на то, что он считается скоро­портящимся, способен сохраняться дольше, чем ягоды земляники и малины, а некоторые его сорта при пра­вильном хранении могут не портиться до января и поз­же, то есть по лежкости превосходят сибирские сорта яблок.

На небольших площадях виноградников весь урожай можно реализовать в свежем виде. При этом достаточно быть знакомым с уборкой и транспортированием вино­града. Но при сборе урожая на больших виноградниках неизбежно встанет вопрос о его хранении. Мы еще не имеем достаточного опыта по хранению винограда в на­ших условиях, однако можно сказать, что он хранится так же, как и на юге.

Большими партиями виноград хранят в специальных хранилищах с постоянной температурой 7—8 градусов тепла. Помещение предварительно тщательно дезинфи­цируют сжиганием серы и проводят побелку известью; влажность воздуха поддерживают около 90 процентов. Хранится виноград подвешенным или в специальных лотках. При вышеуказанной температуре виноград мож­но хранить не более двух месяцев. Лучше всего хранить виноград в холодильниках при постоянной температуре 2—2,2 градуса тепла. В этом случае отходы сокращают­ся до минимума, качество винограда почти не теряется, и виноград можно хранить до весны.

В небольшом количестве виноград можно хранить в сосудах с водой. Для этой, цели грозди срезают с 2—3 междоузлиями лозы и с исключительной осторожностью доставляют к месту хранения. В прокипяченную воду добавляют 25 процентов древесного угля и разливают ее в 0,5—литровые бутылки. Одни конец лозы окунают в горячий песок или парафин; после этого другой, неизо­лированный конец вставляют через горлышко в бутылку. Бутылка подвешивается. Влага, которая испаряется из ягод, пополняется через лозу из бутылки. В помещении, где виноград хранится таким способом, следует поддер­живать температуру в 10—12 градусов тепла.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5